|
|
||
|
Хроники
Азии. 2012. Таиланд-Бирма-Гонконг-Дубаи. Весна 2012. Часть 5. Myanmar Chronicles. По дороге в Мандалай. |
|
|
|
По дороге в
Мандалай Прошло всего чуть более 20-ти минут как мы начали снижаться
в аэропорту Мандалая. За это время нас даже успели
«покормить» пачкой арахиса, чем Air Bagan еще больше покорил меня. Самолет был полный, в основном, конечно же,
туристами и их гидами. Иностранцы через одного сидели и читали «Burmese days» Джорджа Оруэлла, книга настолько популярна в
Бирме, что ее продавали на каждом шагу на всех языках. Аэропорт Мандалая не сарай в
поле, как было в Хехо, наоборот, он большой, и как
оказалось международный. Так что беру свои слова назад, что в Бирме один
международный аэропорт в Янгоне, нет, их два. Есть
еще в Манадале, куда прилетает пара рейсов из
Китая. Аэропорт после Хехо показался нам даже супер-современным, здесь были
электронные табло и даже лента выдачи багажа.
На выходе из аэропорта уже наученные, мы в первую очередь
меняем деньги. Как водится, меня опять окружили мужики в юбках, предлагая
такси до города. 4000 кьят с человека до нашего отеля, 8000 кьят за двоих,
это почти 10 долларов, цена нас устроила, мы согласились. Только это
оказалось не такси, а маршрутка, в которой с нами ехали еще 5 иностранцев. Мандалай является вторым большим городом Бирмы, и когда-то был его
столицей. После спокойного Севера,
тихого Кало, безмятежного Инле
– Мандалай был сумасшедшим. И он не понравился мне
сразу. Огромное количество машин и мотороллеров, которые запрещены в Янгоне. Мандалай был просто
городом мотороллеров. Как и в Янгоне, канализация в
Мандалае была открытой, улицы
кстати не были так сильно заплеваны бетелем, хотя его тут жевали, но ко всему
этому добавились кучи мусора, казалось, город просто построен на помойке. А
дети вместо песочниц играют в этом мусоре.
Причем эта помойка была даже в Королевском дворце. И толпы людей
куда-то бежали и торопились и пытались запихнуться
в маршрутки.
Но дело было не в бешеном ритме города, я люблю большие города и моим городом номер один является
огромный мегаполис Гонконг. Дело было в другом, я не поняла этот город, и
именно это меня отталкивало от Мандалая… И с первой же минуты, как мы приехали туда, я хотела
быстрей уехать. Обычно я всегда скептически отношусь к новому месту,
буквально первый час, пока не разберусь что и как здесь. И мне всегда хватало
часа, чтобы сориентироваться на местности и понять ее. И всё, мне всё
нравится. С Мандалаем такого не случилось….
Мы умудрились заблудиться через две улицы как вышли из
отеля. Решили банально перекусить, вышли из отеля, не взяв с собой ни карты,
ни визитки отеля с адресом. Прошли два квартала в поисках приличного места,
ничего не нашли, пообедали в какой-то китайской столовке рядом с ж/д переездом за какие-то
копейки (что-то меньше 100 рублей на наши деньги). Точнее пообедал один из
нас. Я все еще осторожно относилась к местному общепиту. Перешли эту железку,
перешли еще раз улицу, набрели на колоритный рынок, где я не удержалась
против креветок в тесте по 300 кьят за порцию из 10-ти штук (и на
антисанитарию было уже все равно). И все. Заблудились.
Но мы же опытные туристы, мы
решили поймать такси до отеля. Но не тут-то было… такси не
останавливалось. Мы вышли даже на какую-то большую дорогу, в
надежде, что просто забрели не в тот
район. Но безрезультатно. Наши попытки поймать такси провалились. Мы начали
спрашивать дорогу у местных, но знали мы только название отеля. Улицу не
знали… Хотя если бы знали, все было бы гораздо
проще, ведь в Мандалае, как и в Янгоне
– улицы по номерам. Но мы не знали номера нашей улицы….. А местные не знали
наш отель…
Блуждая по улицам, мы попали в мусульманский квартал. Такси
и попутки так и не останавливались. Казалось, что в этом городе вообще нет такси… Я начинала истерить.
Мы прошли пол Бирмы рисовыми полями, ночевали в деревне с местными племенами
и у меня ни секунды не было паники. В Мандалае же я
паниковала не по-детски, потому что потеряла контроль над ситуацией и это
затянулось. В мусульманском квартале братья-мусульмане оказались
отзывчивее и даже пытались вызвать нам такси. Как позднее оказалось, что
такси существует, но его надо вызывать. Но тут проезжающий мимо иранец на
мотороллере неожиданно сказал, что знает, где наш отель. И даже готов нас
туда отвезти. И вот мы втроем с каким-то иранцем на одном маленьком
мотороллере поехали. Как и в любом азиатском городе в Мандалае
о правилах дорожного движения не знали… Но, целые и
на удивление невредимые, мы снова оказались у входа в наш Queen Mandalay. За спасение иранец попросил с нас 3000 кьят
(100 руб).
Схватив из номера карту и пару десятков визиток на ресепшн, мы снова вышли в город, чтобы слегка
сориентироваться на местности, не отходя далеко от отеля. И тут на выходе нас
поймал велорикша, который только что высаживал других туристов. Он пообещал
нам обзорную экскурсию по городу с заездом в китайский ресторан. Это было
заманчиво, тем более, что мы никогда не катались на
велорикше.
Как оказалось, Мандалай в
принципе предельно простой город, улицы параллельны и перпендикулярны друг
другу, а железная дорога делит город. Оказалось, что мы живем рядом с ж/д вокзалом, что было
актуально для нас, т.к. в Баган мы решили ехать ночным поездом. Мы доехали до
Королевского дворца, который, к моему сожалению, никак не подсвечивался.
Проехали мимо нашего рынка, где гуляли днем.
Китайский ресторан,
который нам обещал велосипедист (мы так его прозвали) находился рядом с
рынком, и представлял собой шведский стол с огромным количеством мясных,
рыбных и креветочных и еще каких-то шашлычков, а также свиных ушек и
хвостиков, каких-то колбасок и белых шариков. Методом дегустации мы пришли к
выводу, что это рыбный фарш. Набираешь в корзинку что хочешь, отдаешь официанту и тебе тут же это все готовят на гриле.
Не знаю, что в этом ресторане было китайского,наверно то, что он находился в китайском квартале,
а вообще такие гриль-рестораны позднее были
замечены не один раз. Отдав за ужин нереальное для Бирмы количество денег –
22 тысячи кьят (750 рублей примерно), мы поехали в отель.
Велосипедист естественно поинтересовался нашими планами в
городе. Наши планы были такими – утром на целый день уехать смотреть
окрестности Мандалая – Мингун,
Сагаин, Инву и закат в Амарапуре, а послезавтра посмотреть сам Манадалай и ночным поездом уехать в Баган. Велосипедист
тут же сосватал нам своего друга с машиной на окрестности за 40 долларов и
себя на осмотр города. Мы согласились. Mintha Theater Вернувшись в отель и проходя мимо
ресепшн, я увидела рекламку
на Mintha Theater – раскрученное в Лонли Плэнет национальное
бирманское танцевальное шоу. И так как нам не удалось в Янгоне попасть в Каравейк, то посещение Mintha Theater было обязательным для полного
культурного погружения в страну. Шоу проходит ежедневно в 08-30 вечера. До
шоу было чуть больше получаса, и мы решили не откладывать его на завтра, а
сходить сегодня, если будут свободные места.
На ресепшн
нам любезно помогли забронировать 2 билета и вызвали такси. Театр находился в
другом конце города от нашего отеля. Мы приехали за 10 минут до начала
представления, купили билеты по 7000 кьят, нам выдали программку на
английском языке и предложили воспользоваться кремом от москитов, т.к. их в
театре много. Мы от крема отказались (как потом выяснилось напрасно) и прошли
в зал. Напрасно я переживала, что не будет свободных мест, в театре кроме нас
была еще пара иностранцев, то есть всего 4 зрителя. Мы заняли места на первом
ряду и приготовились культурно просвещаться.
В оркестровой яме разминались
музыканты. По набору музыкальных инструментов, стало понятно, что это будет
похоже на шоу монов, которое мы смотрели на реке Квай в Таиланде
четыре года назад. И на самом деле, ведь моны –
племена населявшие Бирму, до того момента как бирманцы их выгнали, поэтому и
культуры похожи.
Шоу состоит из восьми
национальных танцев – танец Духа, танец мистических птиц, танец алхимика и
другие танцы. И в качестве бонуса предполагался акробатический номер – в виде
чеканки мяча стоя одной ногой на бутылках. Наше предположение сбылось – Mintha Theater очень сильно
напоминал шоу монов. И по музыке, и по танцам. И даже жалейка
была. Вообщем, да простят меня бирманцы, довольно посредственное шоу. Апсара-шоу в Камбодже остается на
лидирующих позициях в моем рейтинге.
Такси обратно нам вызвали в театре, приехало знаменитое blue taxi в Мандалае
– миниатюрный автомобиль, который почему-то стоит на тысячу дешевле обычного.
И вот в
четвертый раз за день мы входим в наш Queen Mandalay. И не смотря на
все передряги за сегодняшние сутки, жизнь вроде наладилась. Посмотрим, что
будет завтра. Queen Mandalay Наш отель гордо назывался Queen Mandalay, в нем мы провели две ночи во время
нашего путешествия по Бирме. Отель был также заранее забронирован через Travel Express - бирманское агентство. Стоимость
стандартного номера 35 долларов. Отель я хотела в центре города, и
теоретически Queen находится в центре,
но так скажем в конце центра и поэтому до королевского дворца пешком было
далековато, зато рядом был ж/д
вокзал, торговый центр, рынок и китайский квартал.
Отель позиционирует себя как 3-звездочный. При заселении нам подали
приветственный напиток. Номер у нас был на пятом этаже. Номер мне показался
маловатым, с видом на город и Мандалай-хил.
В номере полноценная ванная, но как мы заметили во всех
отелях от трех звезд присутствует именно ванная, а не душевая, ванные
принадлежности, кондиционер, холодильник, фен, чайный набор. И самое главное вай-фай. Это был единственный отель, где вай-фай был и даже работал на нашем
ноуте. Если с интернетом проблемы, то имелась целая интернет-комната с тремя компьютерами.
Завтраки включены в стоимость, но они включены даже в гестах. Завтрак
не просто яйца в разных вариантах, а целый буфет с несколькими салатами,
горячим и сладким столом. Однако, несмотря на разнообразие, есть было как-то
нечего. Сам отельный ресторан очень европеизирован, но довольно дорог.
Например, два коктейля в баре обошлись нам в 4000 кьят (аж
целых 130 рублей), в то время как на эти деньги можно было бы полноценно
пообедать. Окрестности Мандалая. Мандалай – второй по величине город Бирмы. Посещение
Мандалая входит в классический маршрут путешествия
по стране, но не столько из-за самого города, сколько из-за его окрестностей.
Инва, Сагаин, Мингун, Моньва и целое
множество других интересных городов и пригородов расположено в окрестностях Мандалая. Внимательно изучив Лонли
Плэнет, я выделила для нас четыре места, которые
хотела бы посетить: Мингун, Сагаин,
Инва и Амарапура. Почитав
отзывы бывалых туристов, я решила выделить на посещение этих мест один полный день, причем в Амарапуре
мы должны были встречать закат, поэтому быть там должны максимум до 17-30.
Хотя бывалые еще советовали Моньву, так как там
находилась самая большая статуя Будды, но Моньва
находилась очень далеко от Мандалая, и на ее
посещение надо было закладывать целый день, поэтому мы от посещения Моньвы отказались, да и не впечатлила по фотографиям меня
статуя, если честно сказать. Такси должно было заехать за нами в 07-30 утра, однако мы слегка
задержались на завтраке и вышли чуть позже. Наш
вчерашний велосипедист уже ждал нас на улице и приветственно махал рукой. По такому торжественному случаю, он
был одет в чисто белую рубашку и темно-синее лонджи. Он познакомил нас со своим другом, который
сегодня должен был стать нашим сопровождающим на целый день. И при этом сам
прыгнул на переднее сиденье, что стало для меня открытием, оказывается, он
весь день будет ездить с нами. Его присутствие было совершенно бессмысленным,
и я бы даже сказала, мешало нам, потому что я его не понимала, его
произношение так хромало, что мне казалось, что у него какие-то «фифекты фикции». И его приходилось постоянно
переспрашивать, что же он в итоге хочет. При этом он старался быть таким
услужливым и обходительным, что под конец дня стал напрягать
меня своей навязчивостью. С какой целью он катался с нами, стало ясно
в конце поездки. А вот таксист, он назвался почему-то Джоном, был одет в
военную форму и мы прозвали его капитаном или просто кэп,
так вот таксист просто поразил. Он настолько чисто и
красиво говорил на английском языке, прямо с гарвардским акцентом, при этом
видно было, что он очень эрудирован, очень много рассказал нам и про историю
этих мест, и про жизнь людей и монахов, при этом все так просто и понятно,
что мы с нашим хромающим английским просто заслушивались его речами.
При этом он понял, что мы никак не понимаем нашего велосипедиста, поэтому
периодически устраивал ему уроки английского языка, за что получил второе
прозвище – учитель. И вот около восьми утра мы выехали из Мандалая.
Маршрут нам был предложен такой. Сначала едем в Мингун,
т.к. он находится дальше всего. Потом едем обратно через Сагаин.
Заезжаем в Инву, там обедаем. И к закату, примерно
к пяти часам должны попасть в Амарапуру. Так как
сами мы не местные, и что, и где находилось, не знали, то с таким планом
согласились. Мингун,
как и Сагаин, находились на другой стороне Иеравади – главной водной артерии Бирмы. Поэтому мы
долгое время ехали вдоль реки, наблюдая за рыбаками, за баржами, на которые
что-то грузили или что-то выгружали и просто за рабочими, все-таки бирманцы
очень трудолюбивы. За рекой виднелись холмы Сагаина,
из-за раннего утра Сагаин был в дымке и его пагоды
еле-еле различались, но по сверкающим на солнце шпилям было видно, что пагод
много.
Мы доехали до моста через реку, мост был новый и относительно недавно
открытый, о чем кэп гордо нам поведал. Мост открыт
в 1998 году, а до этого в Бирме существовал единственный в стране мост через
реку, построенный еще англичанами в 1934 году. Теперь по старому мосту, который
находится недалеко от нового, ездят поезда, а по новому – автомобили. Мост
для Бирмы был грандиозным. С моста открывались красивые виды, и мы решили
пройти его пешком. На Иеравади бурлила жизнь. Она
оказалась довольно широкой речкой, но не полноводной. Видно было, что она
обмелела в сухой сезон. И ступы, ступы, ступы вокруг…
Мы дошли до конца моста, сели в авто и через Сагаин
поехали в Мингун. Мингун Мингун, пожалуй, был самым ярким впечатлением этого дня и всей «Мандалайской» части путешествия. Мингун-Пайя
- это огромная кирпичная (что редкость) пагода, которая должна была стать
самой большой ступой в мире высотой 150 метров, но была построена только на
треть, т.к. астрологи предсказали королю Бодопаю
смерть, как только он закончит ее строительство. Король тут же в 1813 году
стройку и прекратил, хотя все равно умер, в 1819. А в 1839 году недостроенная
пагода пострадала в результате землетрясения, которое оставило на ней
гигантские трещины.
Пагода – грандиозное монументальное строение квадратной
формы, даже не скажешь что это ступа, да вообще ничего общего с архитектурой
Бирманских храмов и пагод. Огромное квадратное кирпичное строение. Вход стоит
3 доллара с человека. Купив билетики, мы первым делом пошли внутрь пагоды. Но
внутренняя часть представляла собой крошечную пещеру с Буддой, совершенно не
соответствующую внешним размерам пагоды. С каждой стороны пагоды есть такой
вход – всего их четыре – но три других в силу аварийности пагоды закрыты.
На верх пагоды вела крутая лестница, но прежде чем подняться туда,
мы решили обойти пагоду. Основная проблема всех пагод Бирмы – это разувание. И если в тайских или камбоджийских храмах
снимать обувь нужно перед входом в храм, то в Бирме – снимают обувь перед
входом в пагоду, а если земля на территории пагода выложена темным кирпичом,
то в полдень под раскаленным солнцем
ходить там просто невозможно, приходиться скакать. Мингун-Пайя
огромна, особенно хорошо ее масштаб виден в
сравнении с ростом человека. На нее было потрачено столько кирпича, камней и
труда, что она чуть не разорила всю империю, может быть, именно поэтому и
появилось то предсказание о смерти короля, что если он достроит Пагоду, то
погибнет вся империя.
Огромная кирпичная пагода, похожая на надломанную буханку
хлеба, вся покрыта большими и маленькими трещинами, кое-где даже разломами в
стене, а кое-где стены просто отошли друг от друга и не понимаешь
за счет чего они вообще держатся.
По всему периметру проведена дренажная система с отводами
воды через каналы в виде крокодилов.
Почему-то никого кроме нас не интересовала задняя часть
пагоды, все лезли сразу наверх, а зря – разломы и трещины там монументальны!
Только пес заинтересовался нашим присутствием.
Как и любая пагода, Мингун-Пайя
священна, а значит священно все, что с ней связано, все, что вокруг, все, что
внутри и все, что наверху. Попасть наверх можно по крутой лестнице и
естественно босиком….
Кирпич местами острый, местами горячий, местами колючий… но открывающиеся виды на Иеравади
и на окрестности стоили того, чтобы лезть 50 метров вверх. Наверху местные
зажигают благовония, которые тлеют в недостроенных стенах пагоды и складывают
вот такие пирамидки.
Для особо экстремальных был еще один ярус, но чтобы попасть
туда, надо было преодолеть глубокую трещину… Босиком,
по раскаленным камням меня это идея не привлекла… Единственный минус, наверху
совсем нет тени, и хоть и хотелось немного отдохнуть и насладиться видами Иеравади, но под палящим солнцем особо не посидишь…
поэтому мы довольно быстро пошли вниз. Еще сверху меня заинтересовала белая пагода на самом берегу
Иеравади, поэтому спустившись вниз, через небольшой
сувенирный рынок, мы прошли к ней. Это
Сетавья-Пайя (Settawaya Paya) – знаменита тем, что
хранит след Будды.
Однако пагода выглядела немного заброшено, здесь не было ни
монахов, ни туристов, никого…
Только повозки с буйволами вдалеке, которые на деле
оказались такси.
И только два сторожевых мифических льва грозно смотрели
вдаль Иеравади, охраняя тишину в пагоде. А вот торговка сувенирами, которая увязалась за нами еще от Мингун-Пайи, нарушала эту самую тишину, постоянно
предлагая открытки, поделки и какие-то еще сувениры, и как ни старались мы,
от нас она не отвязывалась… и колой угощали, и доллар давали просто так,
ничего не покупая, все дары принимала и продолжала следовать за нами до
самого Мингунского колокола.
Мингунский колокол – еще одна достопримечательность Мингуна. Колокол этот второй по величине в мире после
Царь-колокола в Москве. Причем бирманцы знают о его российском старшем брате,
и узнав, что мы из России, тут же упоминают об этом,
гордясь еще тем, что их колокол в отличие от нашего звонит. А Царь-колокол как известно, был жестоко наказан обрезанием
языка и ссылкой в Тобольск. Мингунский колокол был специально отлит для будущей самой большой
пагоды в мире, но так и не занял свое место, т.к. пагода была недостроена. Поэтому расположился у ее подножия. В мингунский колокол можно звонить, под него можно залезть
и его можно исписать, типа «Здесь был Вася».
В Мингуне, у подножия пагоды очень много картинных галерей, я насчитала их
десятки. А так как, мы стараемся
привозить картины местных художников из наших поездок, то естественно мы
обошли их все.. ну почти все. И что поразило… это
цены. 50-60-80 долларов за полотно – это средняя цена. Дааа,
это не Камбоджа, где за двадцатку мы покупали три полотна…
И причем, бирманцы совершенно не хотели торговаться. Видимо, из этой
поездки мы приедем без этого сувенира… Велосипедист и кэп уже нас заждались, слишком долго мы гуляли по Мингуну, а время поджимало, поэтому поймав нас у
очередной галереи, тут же усадили в автомобиль и повезли в Сагаин. Золотые Холмы
Сагаина После разгрома Багана монгольским войском, столица была
перенесена выше по течению реки Иеравади в Сагаин. И хотя Сагаин уже перестал быть официальной столицей бирманского
государства, то его религиозной и культурной столицей продолжает
быть и по сей день. Сагаин еще называют
столицей буддизма в Бирме. Столько действующих монастырей, буддийских школ
нет нигде больше в стране. По некоторым данным их здесь более четырех сотен…
Основное население города это монахи, монахини и ученики и лишь небольшая
часть – обычные жители, обслуживающие монастыри. Огромное количество монахов
из других стран приезжают сюда за обменом опыта и обучением, причем изучают
монахи не только священные писания, но и другие
науки.
Город стоит на высоком берегу Иеравади,
на холмах, и на каждом холме (на каждом!) стоит ступа, или пагода, или целый
монастырь. Обойти все пагоды конечно нереально, да и, пожалуй, бессмысленно,
после второй и третьей впечатления уже стираются, а на второй неделе
путешествия по Бирме ты вообще перестаешь воспринимать ступу как нечто такое
необычное.
Пагоды и монастыри соединены между собой крытыми
галереями-переходами, хранящими прохладу в жаркий день. К одной из таких
галерей нас и привезли. Нам предстояло подняться на самый высокий холм, чтобы
увидеть его панораму Сагаина. Сперва
галерея показалась не крутой, и идти было приятно. Через каждый пролет стоят
питьевые чаны, по бокам скамейки для отдыха, а вокруг пагоды и ступы, и
постепенно открывающиеся виды на холмы Сагаина. На
пути нам никто не встретился, только пара собак.
Но чем выше мы поднимались, тем круче становились
ступеньки, и тем быстрее силы покидали нас… На одной
из скамеек сладко спал местный товарищ, у меня промелькнула мысль, тоже
прилечь отдохнуть на соседнюю, но муж не давал мне расслабиться и постоянно
подгонял, ведь времени у нас не так много.
Но когда силы меня совсем покинули, и казалось, что это
будут последние десять ступенек, которые я пройду, мы добрались до верха – до
главного храма Сагаина Сун У Понья Шин (Soon U Ponya Shin Paya) со смотровой площадкой. И каково же было наше
удивление, когда мы обнаружили рядом с храмом стоянку для автомобилей. Видимо
кэп с велосипедистом решили над нами подшутить,
отправив нас дорогой истинных паломников. Но с другой
стороны, мы бы пропустили столько интересного по пути.
Золотые холмы впечатляют…. Тихая спокойная Иеравади, золотые шпили пагод и ступ, соединенные
галереями – эти виды стоили и двух таких подъемов.
Главный храм весь покрыт зеркальными пластинками, внутри
него сидит, как вы думаете кто? Конечно же, Будда))) Еще
присутствовали почему-то кролик и жаба, которым терли на счастье разные
места. И очень много фотографий военной
хунты, здесь мы впервые увидели бирманских генералов.
Побродив по храму, насладившись еще раз золотыми холмами Сагаина (думаю, почему холмы называют золотыми итак
понятно) мы пошли вниз. Спускаться было уже гораздо легче. Инва –
заброшенная столица Вообще бирманцы очень любили переносить столицы: Баган, Сагаин, Инва, Амарапура, Мандалай, опять Сагаин, Янгон… и так далее. Вообщем, Инва тоже одна из
столиц бирманского государства. Расположена она через реку от Сагаина, и чтобы попасть туда, надо эту реку пересечь
на лодке. Но сначала долгожданный
обед. На обед нас привезли в некое кафе, прямо у переправы. Заказ
стандартный: кола-виски мужу, мне какой-нибудь шейк, и по тарелке супа.
Инва находится на острове, окруженном двумя реками и каналом.
Всех желающих (и туристов, и местных) усадили в лодки и повезли. Переправа
туда-сюда стоила по тысяче кьят с
человека-туриста и наверно сотня кьят с человека-нетуриста.
На другом берегу нас встретили повозки с лошадями, погрузили в них за 5000
кьят (такса одна, торговля бесполезна, не хочешь – иди пешком, а расстояния
там приличные) и опять повезли.
Поездка в Инву оказалась
скомканной, т.к. у нас было очень мало времени до заката в Амарапуре. Мы слишком долго были в Мингуне
и Сагаине. Я вообще не очень люблю спешить, лучше
меньше да лучше, но на этот день видимо запланировала слишком
много, а солнце с закатом ждать не будет. Поэтому осмотр Инвы получился бегом и из окна повозки. Дорог в Инве нет. А те, что есть,
пригодны только наверно для повозки с лошадью… Повозка же оказалась совсем не
каретой, а обычной телегой с тентом на больших-больших деревянных колесах,
поэтому трясло нас на этих дорогах и в этой «карете» так, что я с 25-го раза
только смогла поймать фокус и сфотографировать хоть что-то….
Возможно, когда-то Инва и правда
была столицей государства, причем была ею аж 400 лет
во время второго расцвета Бирмы после падения Багана. Сейчас же это и городом
назвать нельзя: деревня, кое-где остатки крепостной стены от древнего города,
внутри которой местные устроили огороды и пастбища, кое-где древние храмы
опять же среди огорода. Вот такая сейчас древняя столица. Маршрут у всех ямщиков один: тиковый монастырь, развалины
крепостных стен, падающая башня и желтый монастырь. Нас первым делом
интересовал деревянный монастырь Багайя. Входной
билет туда, а также на посещение всех достопримечательностей Мандалая стоит 10 долларов с человека. Для Бирмы дорого.
Билет номерной, в особую тетрадку строгая бирманка записала номера билетов и
наши имена (только имена, у бирманцев они главнее, чем фамилия), и пропустила
нас в монастырь.
Монастырь построен в 1834 году полностью из тикового
дерева. Он стоит на 267 огромных колоннах из цельных стволов тика,
достигающих в высоту 18 метров, а в обхвате до 2 метров. Эти колонны первое,
что поражает в монастыре. Кроме того, он весь украшен резьбой, драконы,
какие-то птицы, воины, боги, демоны и другие мифические существа. Кое-где все
это покрыто паутиной, что придавало монастырю загадочности. А сам монастырь
черный, видимо, покрыт специальным составом, чтобы сберечь дерево от времени,
влажности и насекомых.
Не смотря на свою музейность, монастырь действующий, и при нем есть своя
школа. Гуляя по залам монастыря, мы несколько раз встречали монахов и
учеников, читающих священные мантры.
И как ни спокойно и умиротворенно было в храме, но нам пора
возвращаться. Среди десятка повозок ищем нашего ямщика, и едем к переправе,
но мимо развалин древнего храма. Из окна кибитки смотрим на падающую башню,
она действительно слегка наклонена и находилась в каком-то совсем ужасном
состоянии, но, тем не менее, на нее можно залезть и полюбоваться
окрестностями. Но мы так налазились сегодня уже по храмам и холмам, что
решили не тратить на нее ни времени и ни сил, а
ехать к переправе. Даже фото уже было лень делать.
У переправы уже толпился народ, билеты обратно никто не спрашивал,
т.к. если ты попал сюда, значит, ты уже все оплатил. Последними мы запрыгнули
на нос лодки, все места были заняты, поэтому сели просто на дно. Солнце уже
готовилось садиться. Местные мылись прямо в реке. А ноги гудели от усталости
и пыли, но у нас еще Амарапура, не расслабляемся!
Тиковый мост У-Бейн Амарапура – пригород Мандалая, знаменит
своими шелковыми мастерскими и мастерскими по росписи тканей. Это еще одна из
столиц Бирмы, но когда король Бодопай решил
перенести столицу в Мандалай, то все королевские
постройки были разобраны и перевезены на слонах в новую будущую столицу,
поэтому в Амарапуре не осталось ничего от
королевских времен. Еще здесь самый большой буддийский монастырь с сотнями
монахов, и в определенное время здесь проводится церемония кормления, на
которую допускают туристов, но об этом я узнала уже после поездки, а так бы
конечно спланировала так, что на церемонию мы бы попали. Еще Амарапура стоит на берегу
озера, через который перекинут самый большой действующий деревянный мост в
мире – тиковый мост У-Бейн, построенный из остатков
колонн от королевского дворца. Говорят, что он построен без единого гвоздя,
каждая колонна пронумерована и является чуть ли не всебирманским достоянием. Мост длиной 1,2 км и был целью
нашего визита. Причем особенно живописно мост смотрится в лучах закатного
солнца, поэтому к закату туристы сюда приезжают пачками. И причем еще
живописнее это все смотрится не с берега, а с озера. Поэтому, долетев до Амарапуры за 5 минут до заката, мы, схватив за 4000 кьят
лодочника, несемся к центру озера, где другие лодки с туристами уже
приготовились к закатному зрелищу.
Стоит отдать должное лодочникам, они, что
говорится, не первый год замужем, и знают с какого ракурса солнце, мост и то
самое одинокое засохшее дерево посреди озера, которое есть на фото у всех,
кто был здесь, так вот знают с какого ракурса и в какой момент это все
живописнее смотрится, поэтому разворачивают лодку так, чтобы все это красиво
запечатлеть. И при
этом, удивительно, но они все выстраиваются таким образом, что другие лодки
никому ничего не загораживают и в кадр не лезут. А лодок с фотографами с
большими-большими объективами собирается много.
Ну, рассказывать здесь особо нечего, надо смотреть.
После лодочной прогулки, мы решили прогуляться по мосту. Он
сначала так страшновато покачивался от каждого нашего и проходящего мимо не
нашего шага, но потом постепенно привыкаешь к этому и уже не страшно.
На мосту естественно сувениры и картинные галереи, опять же
за бешеные деньги (все-таки я останусь без картины из Бирмы).
Но еще больше на мосту монахов, причем они такие
общительные, что сами заводят с тобой разговор, интересуются, откуда ты, что
ты, кто ты, где уже побывали, куда едете после Мандалая
и т.д. и т.п. Один из монахов был камбоджиец и, узнав, что мы были в
Камбодже, просто проникся к нам любовью. В Бирме он уже полгода, приехал по
обмену, если так можно выразиться. Монахи охотно фотографируются, но для меня
фотографирование людей все же остается неким табу,
поэтому я так и не смогла преодолеть себя. А теперь
жалею))))
На берегу озера полно кафе, где уставшие от насыщенного, но
так феерично закончившегося экскурсионного дня туристы ужинали рыбой из озера
и чикен карри. Мы же решили вернуться в Мандалай и поужинать там. Это было первое марта – первый
день весны и небольшой наш праздник, поэтому мы хотели отметить его в
каком-нибудь не кафе, а ресторане. - Где тут у вас самый дорогой ресторан? - напротив Королевского дворца, Golden
Duck. - отлично, везите туда. Распрощавшись с нашим
кэпом, получившим за свою работу, как и
договаривались, 40 долларов, вручив десятку зеленых обнаглевшему
велосипедисту, который требовал и себе вознаграждение, хотя его присутствие
было необязательным, мы пошли в Золотую Утку.
Ресторан оказался китайским, пафосным и гламурным.
Официанты ходили с рациями, крутые бирманцы приходили сюда в костюмах, а
бирманки в брюках. За соседним столом сидела большая компания китайских
бизнесменов. Естественно, судя по названию, основным блюдом здесь была утка. Утку заказали и мы) Вкусный ужин с вкусной уткой и кучей шейков обошелся нам в
18 долларов, ресторан принимал американскую валюту, что редкость для
бирманских ресторанов, но это же самый крутой
ресторан. Жаль, что кредитками нельзя было расплатиться). Мандалай. Мы договорились с велосипедистом встретиться утром, часов в
девять, чтобы он покатал нас по городу: Королевский дворец, холм Мандалая, монастыри и пагоды… Но первым делом – покупка билетов на ночной поезд в Баган.
Велосипедист привез нас к ж/д
вокзалу, провел к нужной кассе. В этом конечно он нам помог, т.к. на вокзале
не было ни одного слова на английском, ни одной знакомой буквы, чтобы хоть
что-то понять, и толпа народа в кассы. Билет надо брать не до Багана, нет такой станции, а до Ньянг У (Naung Oo). Покупка билетов тот еще прикол. Кассир долго не мог понять, что из
моего имени имя, а что фамилия, собрал консилиум из трех других кассиров. У
них важна не фамилия, а именно имя. В итоге консилиум решил правильно, написал
наши имена и номера паспортов. Потом долго смотрели на меня, интересовались,
точно ли я из России, т.к. смахиваю на азиатку. Я ответила, что это наследие
300-летнего татаро-монгольского ига, и я точно из России.
Вообщем, минут через 20 я стала обладателем
непонятной бумажки, написанной от руки, которая гордо называлась билетом.
Билет в upper class
обошелся нам в 10 долларов на человека, вечером поглядим на этот upper class. После покупки
билетов я была безмерно счастлива, что наконец-то мы уедем из этого не
полюбившегося города. И даже настроение появилось его посмотреть.
Первым делом я хотела
в Королевский дворец, но велосипедист развел нас на посещение какого-то имидж-будда. Я долго
никак не могла сначала понять, что он говорит, так как помним, что дикция у
него хромает. Потом когда поняла слова, не могла понять, что же это за место
имидж Будда… может там сидят имидж-мейкеры
и придумывают Буддам разные имиджи… Вообщем, решили
поехать, т.к. стало интересно. На деле все оказалось банальнее – развод на
мастерские, где делают статуи, картинки и прочее из Будд, а имидж – оказался
не имидж, а изображение… Зря он только педали крутил
через весь город. Сказав велосипедисту,
что никакие магазины, фабрики, мастерские и прочее нас не интересуют, мы поехали
к королевскому дворцу. Пока мы катались к имидж-будде по Мандалаю, мне
удалось сделать подборку автомобилей города. Настолько они разные и
необычные, есть иномарки, а есть бирманский автопром
двойного, в том числе и военного, назначения, как например эти джипы. Очень много блю-такси, такие
мини-автомобильчики. И очень много велорикш.
Оказывается, это настолько популярный транспорт, что им пользуются и местные.
Стоят велорикши обычно на углу улиц и их можно спокойно использовать как
такси… Знать бы это в тот день, когда мы заблудились
в Мандалае.
Есть тук-туки, есть маршрутки, есть
автобусы. А есть просто фургоны, на которых передвигаются вот так.
Также выяснилось, что
Мандалай не только помойка, а все-таки второй город
страны, и здесь есть своя «рублевка». Красивые дома
за высокими заборами с большими спутниковыми тарелками.
И вот по довольно широкому проспекту, мы
добрались до Королевского дворца. Несмотря на несколько входов с каждой
стороны, попасть внутрь можно только через один. Проходим через широкий ров.
Обращаем внимание на живописный холм Мандалая,
делаем фото из серии я на фоне холма, я на велорикше с велосипедистом и идем
внутрь. Наш гид остался ждать как обычно у ворот.
Вход в Королевский
дворец осуществляется по единому билету для исторической зоны Мандалая. А так как вчера мы посещали Инву,
входящую в зону города, то за вход не платили. Грозная тетенька на входе
долго рассматривала наши билеты, потом записала имена и номера билетов в
специальную тетрадку и, наконец, пропустила через крепостные стены. И вот
мимо вооруженной охраны, а королевский дворец является не только исторической
ценностью для Бирмы, но еще и стратегическим объектом, мы по ровной прямой
дороге пошли ко дворцу.
Дворец построен в 19
веке из тикового дерева, он был запретным городом Мандалая,
королевской резиденцией бирманских королей Миндона
(основателя города) и Тибо. Город был довольно
большим, т.к. длина каждой крепостной стены 4 км, а высота 9 м. Однако все,
что мы видим во дворце сейчас – это новодел, т.к.
сам дворец был разрушен японской авиацией. Оригинальными постройками являются
только крепостные стены и ров вокруг.
Видимо и сейчас город
внутри крепостных стен является запретным. Идти до дворца было прилично. По
дороге то и дело встречали запрещающие знаки и информацию для иностранцев,
куда можно ходить и что можно фотографировать.
Раз это такой
охраняемый и стратегический объект, мы ожидали там увидеть что-то вроде
военных казарм или чего-то в этом роде, но на деле увидели жилые дома,
огороды, кур, кучи мусора и беснующихся детей. Впечатление, что Мандалай построен на помойке,
усилилось. Непосредственно перед дворцом расположились зачатки туристической
инфраструктуры – подобие кафе, магазины и сувенирные лавки. Но все в
очень-очень зачаточном состоянии. Магнитов опять не был. Справа от дворца
было небольшое сооружение, нам показалось, что это каменные надгробия, и это
что-то вроде аллеи славы, тут похоронены герои. Судя по схеме, нам нельзя
было сюда заходить, поэтому мы быстренько покинули это место.
Королевский дворец представлял собой главное здание с высоким шпилем,
украшенным позолоченной резьбой и несколько десятков одинаковых симметрично
расположенных деревянных сооружений, украшенных красивой деревянной резьбой. В главном здании небольшой музей – представлен трон короля, кровать
короля, информационный таблички и инсталляции. Все остальные деревянные
здания пусты. В самом конце дворца есть еще один небольшой, но интересный
музей, где представлены одеяния королей и министров 19 века.
Но самое интересное
из всего этого, это естественно башня, откуда открывались виды на дворец,
крепостные стены и холм Мандалая. Сверху деревянный
королевский дворец выглядел как куча скворечников.
Посетителей во дворце
было довольно много, причем это были не иностранцы, а бирманцы. Очень много среди них было монахов. И я пользовалась у них
(у монахов и бирманцев) большой популярностью, почему-то почти все до единого хотели со мной сфотографироваться. Как мы выяснили позже, бирманцы просто боготворят
белую кожу. Светлая кожа – это признак аристократизма, это – красота.
Обладать светлой кожей мечтают практически все жители Азии (и не только в Бирме). Даже потрогать
бледнолицего европейца некоторые считают удачей. А
уж потрогать и сфотографироваться – это ж все друзья и соседи обзавидуются))) На выходе из дворца я
увидела, что на крепостные стены можно подняться. Запрещающих знаков вокруг
замечено не было, и я уже было поднялась на верх,
как с криками «NO, NO!» выскочил военный с автоматом и вежливо согнал меня
вниз. Далее по программе мы
должны были отправиться на холм Мандалая, и
велосипедист уже разминался перед дорогой, но почему-то уже не хотелось
смотреть город, ни пагод, ни холмов, ни монастырей. Почему-то нам хватило Королевского
дворца. Видимо нелюбовь к городу все же давала знать. Поэтому распрощавшись с
велосипедистом, мы попросили его высадить нас на углу у набережной, и пошли
пешком вдоль крепостной стены. На набережной было
интересно. Даже интереснее, чем во дворце. Ну, прежде всего крепостная стена
и широкий ровный ров воды. Впечатлил. Вообще прогулка по набережной
понравилась больше всего в Мандалае.
Везде патриотические
лозунги, например, The Tatmadaw
shall never betray the national
cause - Татмадау никогда
не предаст национальных интересов. (Татмадау -
национальная армия, мы же помним страной правит военная хунта).
Правительство
заботится о здоровье нации, поэтому вдоль набережной установлены
незамысловатые тренажеры, на которых надо шагать и крутиться. Также прямо на
набережной нарисована шахматная доска и желающие
могут сыграть в шахматы. А желающих надо сказать было не мало.
Тут же прямо на
набережной в тени деревьев спала женщина с ребенком. У нас остались после трекинга по северным племенам конфеты. Мы положили горсть
рядом с дитем. Проснется, будет приятный сюрприз.
Мимо католических
(или протестантских) костелов, которых в городе замечено несколько (все же
сказывается присутствие британцев), мимо туристического кафе The Kipling (Киплинг в отличие
от меня любил Мандалай и даже стихи писал городу) мы вышли к широкой дороге, ведущей к жд вокзалу и вспомнили, что там, напротив вокзала,
построен современный торговый комплекс. Еще велосипедист с гордостью нам
рассказывал о нем. DIAMOND PLAZA.
На улице было
невыносимо жарко, поэтому мы решили ударить по шопингу в Мандалае.
Поймали тук-тук, т.к. идти уже не было сил и за 1000 кьят
доехали до торгового центра. Это был «крутой» торговый центр для
Бирмы, просто Крокус. Кондиционеры, эскалаторы, зеркала, охрана в брюках и с
рациями, девушки в брюках и на каблуках. И куча магазинов. Мы поднялись на
верхний этаж в поисках обжорного ряда.
Бургер Кинг, Ice Crème House – это был просто рай
фаст фуда. Особенно после
бирманского вездесущего чикен карри.
Здесь же были
обнаружены и салоны красоты, где я решила сделать себе маникюр и педикюр.
Всего лишь за 5000 кьят и то, и другое с покрытием. Правда, качество… педикюр
еще продержался до моря, а вот маникюр слез еще в поезде. Но
девочка очень старалась) Выйдя из торгового центра, мы как будто попали в
другой мир, мы попали опять в Бирму. Пекло, все в юбках и раскрашены танакой. А где же те современные девушки в юбках и на
каблуках, которые только что были внутри DIAMOND PLAZA? Как
они туда попадают… наверно переодеваются внутри)
У нас оставалось еще
время до поезда, поэтому мы отправились на ночной рынок, прикупить что-то в
дорогу. Рынок почему-то искали долго, потому что опять заблудились. Но нашли.
Купили креветок в кляре, каких-то пельменей, фруктов и воды в дорогу. И
остаток времени скоротали в интернет-комнате
отеля.
За час до отправления
поезда, погрузив наши бекпекеровские рюкзаки на
плечи, мы пошли на вокзал. У отеля, в ожидании новых туристов, стоял наш
велосипедист, он радостно улыбался и махал нам в след. Мы же шли к вокзалу, и
уже точно знали дорогу.
Мандалай, хоть и в последние часы, все-таки дал
себя познать. Но все же, я была счастлива, что мы его, наконец, покидали. |
||
|
Часть 1. Хроники. Начало. Организация и первый вечер. Часть 2. Myanmar Chronicles. Первые впечатления и Янгон. Часть 3. Myanmar Chronicles. Север Бирмы. Часть 4. Myanmar Chronicles. Озеро Инле. Часть 5. Myanmar Chronicles. По дороге в Мандалай. Часть 6. Myanmar Chronicles. О, Баган. P.S. Фотоотчеты о поездке: Бирма. Мандалай и окрестности. |
||
|
2012 Федосова Валентина |
|
|
