|
|
||
|
Хроники
Азии. 2012. Таиланд-Бирма-Гонконг-Дубаи. Весна 2012. Часть 4. Myanmar Chronicles. Озеро Инле. |
|
|
|
Индейн (Shwe
Inn Dain Pagoda) Сначала
я увидела фото Индейна, рыбаков Инта и озеро Инле и поняла, что я очень хочу в Бирму! Потом уже я
узнала о Багане, Мандалае и Шведагоне.
Но всё началось с Индейна.
Как я не
искала историю Индейна, ничего толкового найти не
могла, кроме примерно 13го века начала застройки и все. На вопросы кто, зачем
и почему построил такое количество пагод и ступ, не ответил даже Лонли. Но потом после путешествия по Бирме, вопрос,
почему, просто отпал сам собой. Просто потому, что это ПА-ГО-ДА. А пагоды в
Бирме строились без причины. И чем больше, тем лучше. Устарела одна, рядом
построили другую, ну или просто построили сразу много пагод.
Джими
отправил нас в сторону пагоды со словами, что смотреть там особенно нечего –
максимум на полчаса. И через полчаса он будет ждать нас в кафе. Я напряглась.
Как так, ведь это место, стало первопричиной всей поездки…
может это не тот Индейн и есть еще какой-то?
Мы
подошли к входу, заплатили 500 кьят за фотосъемку за каждый фотоаппарат, сам
вход бесплатный. К храмовому комплексу вверх вела длинная крытая галерея с
высокими тиковыми колоннами. Естественно, заполненная
сувенирными лавками. Завидев за пределами галереи первые ступы, разбросанные
по местности, мы покинули галерею, и пошли их осматривать.
Ступы
выглядели заброшенными, очень заброшенными, заросшими травой и деревьями, но
вместе с тем какими-то таинственными и величественными.
Были и
ступы, и даже целые храмы на возвышении.
Вход в
ступы/храмы украшены красивой резьбой или животными: тигры, слоны, птицы
(хотя птицы вроде как не животные) и т.д. Женщинам внутрь некоторых храмов
заходить не разрешалось, однако никаких табличек об этом не было. Меня
окрикнул гид, что «Ladies
prohibited».
В каждой
ступе внутри по идее должен находиться Будда, причем даже выложенный из
кирпича, но статуи Будды были не везде. Некоторые статуи были совсем
разрушенные, а некоторые даже провалились под землю.
Вся эта разрушенность и заброшенность придавала ступам некоторый
шарм и мистичность.
Но все
же, это был не тот Индейн, который я видела и о
котором мечтала. Ступ было как-то мало… На одном из
холмов я присела отдохнуть, ко мне тут же подлетел пес за порцией ласки.
И тут я
увидела – что-то золотое сверкало вдалеке. Мы пошли вдоль дороги, и шли минут
15, прежде чем добрались. Да вот она Shwe Inn Dain
Pagoda.
Именно
такая, которую я ждала. Сотни ступ, устремляющихся в
небо, расположены на храмовой горе, какие-то разрушенные, поросшие травой,
какие-то потеряли свои шляпки-наконечники, или эти шляпки накренились,
какие-то реставрируются, какие-то кирпично-красные, некоторые белые и
некоторые, конечно же, золотые.
Работа
тут кипела, местные мастера реставрировали ступы. Там где ступа
отреставрирована, стоит табличка с
именем мастеров и страной, спонсировавшей реставрацию. Даже наши
соотечественники приложили руку к восстановлению этого места.
Так как мы изначально свернули с главной тропы, мы
подошли к пагоде с задней стороны, не с парадной. Туристов тут почти не было, лишь пара детишек,
которые тут же подлетели к нам с сувенирами.
Мы
бродили между полуразрушенных ступ в одиночестве, лишь звон сотен
колокольчиков на ветру нарушал тишину. Это было какое-то фантастическое и
нереальное место, где я почувствовала себя оторванной от всякой реальности,
вне времени и пространства. По данным Лонли вокруг
главного храма около четырех сотен ступ. Мы потеряли счет времени, сколько мы
исследовали Индейн.
Главный
храм Shwe Inn Dain пагоды
полностью отреставрирован и окружен золотыми ступами. Именно они сверкали на
солнце. При входе в храм надо было разуться и снять носки. Мы захватили обувь
с собой, чтобы потом за ней не возвращаться, т.к. выходить нам придется с
другой, парадной стороны.
В храме
уже было гораздо больше народу, да и время было такое, что туристы начали
лодками прибывать с озера. Здесь мы впервые в Бирме встретили
русскоговорящих, двух женщин из Казахстана, озером Инле
они завершали свой вояж по Бирме. Бегло осмотрев основной храм, посмотрев на
Будду, к которому женщинам приближаться было нельзя,
мы направились к выходу.
Все-таки
та заброшенная часть сотен заросших пагод вокруг впечатлила нас больше, чем
ступы и главный храм, отреставрированные и блестящие золотом. Мне показалось,
что с реставрацией место потеряет свою загадочность, которую оно сейчас имеет
и которая влечет сюда путешественников. Хотя если сравнивать реставрацию Индейна и реставрацию того же Та
Прома в Камбодже, то Индейн
определенно реставрируют лучше. Обратно
мы шли через галерею и сувенирные лавки. Тут же мастера делали свои сувениры
и тут же продавали. Продают все: от одежды, лонджи,
сумок, картин до кукол, монет и прочее-прочее. Даже российские рубли тут
продавали по 1000 кьят (=30 руб).
Мы шли к
каналу, соединяющему Индейн с озером Инле, где-то там нас ждал Джими.
Джими нас не просто ждал, он нас заждался. Вместо
30 минут, мы отсутствовали 2,5 часа, о чем он тут же нам сказал, чем еще
больше укрепил во мнении, что гид из Джими никакой. Джими
заказал нам по супу в местном кафе, за который тут же срубил денег. Хотя
вроде как по договоренности мы должны были быть два дня на его полном
пансионе. Но так как суммы были копеечными по нашим меркам, то спорить с ним
совершенно не хотелось.
- Вы
видите, сколько туристов прибывает с озера? - Да,
много, как хорошо, что мы пришли в Индейн пораньше,
смогли спокойно все осмотреть. - а вы
видите, что каждый турист с ГИДОМ? – запел свою старую песню Джими – вам тоже обязательно нужен гид. Я гид. Я могу
поехать с Вами в Мандалай и Баган. Ага. И
посылать нас в интересное место со словами: «там на
полчаса, ничего интересного». А сам будет сидеть в кафе и суп заказывать.
Спасибо, суп заказать себе я еще и сама в состоянии. Я пыталась помягче
отделаться от Джими, что мы любим ездить везде
сами, всегда путешествуем без гидов, но он гнул свою линию…
а отговорки «мы подумаем» уже не катили. В итоге на его очередной вопрос
«Хотите, я поеду с Вами в Манадалай?», мы просто
ответили: «Спасибо, но нет». Мне показалось, что Джими
обиделся. Заплатив по 5 долларов с человека экологического сбора за въезд на
территорию озера Инле, мы погрузились в длинную
лодку. В лодке уже лежал наш багаж. Следующая остановка Paramount Inle Resort.
Paramount
Inle
Resort и первые
впечатления на Инле Сначала мы плыли по длинному каналу. Его
специально вырыли, чтобы связать Индейн и озеро.
Чтобы вода не вымывалась из канала, из
мешков с песком и тростника были устроены искусственные пороги, по
некоторым из которых мы ощутимо прыгали.
Появились первые дома на воде, но это были не плавучие деревни, просто
дома на сваях.
Потом долго плыли через заросли лотосовых
полей, только лотосы тут не розовые, как у нас, а
сиреневые. Двигатель рубил растения не щадя, только щепки летели.
Наконец, мы выплыли из канала к озеру. Первое
впечатление, что озеро не большое, потому что кругом видна трава, кусты, даже
деревья и строения. На самом деле оно огромно, просто заросло или специально
было заболочено для удобства жизни местными жителями. И то, что мы видим
деревья и постройки, еще не факт, что это земля. Озеро Инле
высокогорное, находится все на том же Шанском плато
на высоте 1300 м и окружено горами.
На горизонте появился Paramount Inle Resort. Это был первый наш
отель, забронированный через бирманскую туристическую фирму – Travel Expert . Отель находится
непосредственно на озере Инле как я и хотела.
Представляет собой основное здание, в котором расположены ресепшн,
лобби, ресторан, где подают завтраки, корпуса с комнатами супериор
и крыла с коттеджами делюкс. И все находится на
воде. Стоимость номеров супериор с завтраком 33
доллара, коттеджей делюкс - 50 долл. Изначально я
хотела жить в коттеджах, но мы поздно забронировали проживание, поэтому в
наличие были только супериор.
Бронь у нас была на три
ночи, но как мы помним, мы ушли в трекинг на день
позже, с потерей дня на Инле, поэтому приехали на
день позже. И вместо трех ночей, провели на озере всего две, пожертвовав Самкаром (древняя столица, открытая для посещения
иностранцами лишь три года назад). Я переживала, чтобы бронь
не пропала. Но все было в порядке. Мое письмо, наспех отправленное в Кало, получили. И нас ждали, единственное,
номер достался твин, а не дабл - с двумя кроватями.
Пыльные и грязные после трекинга,
уставшие с дороги - мы зашли в номер - а там о чудо! Ванна! Не душ, а
полноценная ванна. Кажется, что большего счастья и не надо. В ванной - все
мыльно-рыльные принадлежности, но не в одноразовой упаковке, а в
многоразовой, и висит табличка, что "на память" уносить нельзя, а
также тапочки, две бутылки воды. Но в Бирме всегда ставят бутылированную
воду. В номере - две кровати, каждая с балдахином, телевизор, кондиционер,
чайник-термос, куда каждый день наливают кипяток, чай-кофе-сахар, два
приветственных апельсина. Есть свой балкон естественно с видом на озеро, на
балконе два шезлонга. После ночевки в племени Па О –
номер показался нам раем на земле, точнее на воде.
Помывшись и отдохнув, мы первым делом пошли, нет не смотреть отель, и не обедать. Мы
пытались подключиться к интернету))) Отель заявляет наличие вай-фая в номерах. И действительно он есть, только
не работает. Чтобы подключиться к бирманскому вай-фаю надо было снести все автоматические настройки Windows, установить прокси,
сервера и порты вручную. И тогда ноут видел сеть и
даже ловил ее, но без доступа к интернету. И
как мы не пытались, ничего не получилось. На ресепшн
стоит один стационарный компьютер с доступом в интернет, которым могут
пользоваться постояльцы. С него-то мы и выходили в сеть. Интернет медленный,
как и везде в Бирме. Отель стоит не весь на воде, у него есть и
земля, небольшая, окруженная водой, но есть. По мостикам мы ступили на землю.
На территории особо не разгуляешься, там в основном
куча технических сооружений, например, самый важный орган отеля - генератор
на случаи перебоев электричества. Хотя линии ЛЭП присутствуют на озере,
столбы стоят прямо в воде, но на случай перебоев, генератор необходим. Стоит
спутниковая антенна, правда толку от нее.... Все это
постарались удачно спрятать за кустами и деревьями. Вообще
территория выглядела очень душевно) Есть "гараж" для лодок.
И еще на территории стоит деревянная дозорная
башня - вот это очень классная штука. С нее
открываются виды на отель, на озеро, и тут принято смотреть закаты. Рядом с
отелем находится небольшая деревня, точнее даже просто несколько домов, где
живет, наверно, в том числе и обслуживающий персонал.
Пойти соответственно за территорию отеля
некуда. Питаться в отельном ресторане дорого. Но в отеле можно взять лодку.
Что мы и сделали. На ресепшн мы попросили отвезти
нас в рыбный ресторан, мы же на озере, чтобы попробовать местную рыбу. Стоимость лодки туда-обратно
на весь вечер 6000 кьят (примерно 200 руб.). Нас отвезли в ресторан Inn Thar Lay
– ресторан естественно на воде. Здесь все на воде, даже огород при ресторане
тоже на воде.
В меню очень много
рыбы, я заказала local fish,
запеченную с овощами, а муж какое ассорти из рыбы и не рыбы, и по шейку
клубничному и из авокадо. Авокадо-шейк кстати это нечто! Это можно
сказать кулинарное открытие в Бирме. Я не ожидала, что это так вкусно, мы
стали заказывать только его. И даже дома пытались это повторить. Видимо дело все в самом авокадо, он должен быть очень спелым, а
то, что продают у нас – даже ножом нельзя разрезать, поэтому повторить
бирманский авокадо-шейк у нас пока не получилось) Пока ждали заказ, принесли чипсы в качестве
закуски, а мы походили по ресторану и посмотрели окрестности. Напротив была деревня, где детишки играли в футбол.
Вдалеке виднелся большой храм – но туда мы отправимся завтра, поэтому позже и
расскажу о нем. Постоянно проплывали лодки с туристами.
Принесли наш заказ – моя рыба – довольно
большая и нереально вкусная. А вот у Юры было круче! Ему принесли отдельный
приставной столик, отдельный маленький стульчик и усадили как шейха во главе
стола. Потом принесли огромное блюдо с кучей маленьких тарелочек – ассорти из
местной кухни. Все было вкусно.
Пока мы были в ресторане я
впервые увидела рыбаков Инта – это племя, живущее на озере. Называют
себя «Дети озера», их особенность в том, что они гребут ногой, стоят на краю
лодки на одной ноге, второй обхватывают весло и гребут. Руки при этом
остаются свободными для рыбной ловли. Еще не зная, что завтра мы их встретим
не раз, много и близко, я истратила наверно всю пленку на них, потом почти
все удалила, т.к. кадры получились неудачными.
Видя мой интерес к
Инта, мальчик при ресторане тоже решил показать свое мастерство и долго
выпендривался перед камерой, пока не перевернулся и не рухнул в воду.
Отдав за ужин 20 000 кьят (700 руб), мы отправились в отель. Солнце уже садилось,
темнеет на озере рано. Наш лодочник провез нас через деревню, мимо главного
их храма, красиво смотревшегося в лучах закатного солнца.
К закату на отельной вышке мы в этот день
опоздали, поэтому наблюдали его с лодки.
Вечером появился пожалуй единственный
минус, хотя это не минус отеля, а просто недостаток местности, комары! Грызут
сильно и много, не смотря на то, что персонал регулярно обрызгивает комнаты аэрозолью. Поэтому спать легли под сеткой. Жизнь на озере Инле. Мальчик, который возил нас накануне, просто
покорил меня своей внимательностью, каждый раз, когда я фокусировалась, он
снижал скорость. Поэтому на следующий день, на обзорную прогулку по озеру я
хотела только его и никого больше. На ресепшн нам
дали копию карты и помогли с маршрутом, хотя я итак знала, что хочу
посмотреть. Лодка на целый день с посещением главной деревни с храмом, рынка,
всех мастерских, плавучих огородов, монастыря прыгающих кошек, большой воды и
деревни Инта стоила нам 23 000 кьят (примерно 750-800 руб).
Можно было конечно и найти дешевле, если договориться с кем-то в городе или
накануне вечером, но мы приехали не из города, да и было просто лень искать
что-то другое, поэтому взяли все в отеле, хотя знаю, что переплатили. В путь отправились около девяти часа утра,
после завтрака. Завтрак в отеле стандартный: на выбор омлет или яичница, чай
или кофе, булочка/масло/фрукты/овощи. Первая остановка – храм Phaung
Daw Oo Paya – храм Пяти Будд – главный
храм на озере, где хранятся пять почитаемых изображений Будды, четыре из
которых участвуют в ежегодном фестивале. Этот фестиваль длится 19 дней в
сентябре-октябре, во время которого святыни из храма Пяти
Будд на праздничных украшенных лодках возят по всем деревням на озере. Завершается
фестиваль соревнованием гребцов Инта. Зрелище видимо очень красочное.
Эти праздничные лодки стоят тут же недалеко от
храма в больших крытых ангарах. Украшены лодки большими золотыми статуями
чаек – одним из символов Инле. Хотя мы изначально
думали, что это курицы какие-то и никак не могли понять, почему Инта
поклоняется курице, но потом нам объяснили, что это чайки. И действительно
чаек тут тоже почитают и постоянно подкармливают, когда плывут через озеро.
Как и в любом бирманском храме, при входе на
его территорию необходимо обязательно разуться. Но тут для удобства вся
территория выложена белой плиткой, которая почти не нагревается на солнце,
поэтому ходить по ней было совсем не горячо. Вокруг храма было несколько
павильонов, увенчанных опять же чайкой-курицей.
В храме в утренний час было много людей, все
шли либо с огромными букетами и вазами цветов, либо с большими подносами с
едой – утренние подаяния Будде. Причем здесь женщинам к Будде также нельзя
было подходить, они оставляли свои дары перед алтарем и молились.
Сразу за храмом расположился рынок. Изначально
я хотела попасть на знаменитый плавучий рынок рядом с деревней Ywama. Он проходит в определенные дни недели
и знаменит своей колоритной атмосферой, но мы были на Инле
не в те дни, поэтому пошли на рынок рядом с храмом, он хоть и не плавучий, но
тоже очень колоритный. Сначала мы прошли туристические ряды с сувенирами, но
потом попали на настоящий азиатский рынок.
Тут продавали все: овощи, рыбу, сыры, какие-то
листья и траву, кокосы и авокадо. Женщины ходят на рынок с небольшими или
большими плетеными корзинками, а мужчины носят яркие сумки через плечо.
Продавцы тут тоже разные в плетеных шляпах и разноцветных платках – интересно
разный цвет платка у женщин означает их принадлежность к разным племенам?
Накупив все необходимое, это необходимое грузят
в лодки и разъезжаются по своим деревням.
Причем местные ездят на лодках
просто садясь на ее дно, а вот туристов катают по озеру с комфортом на
стульях.
На рынке очень много
кафе и разных точек питания. Культура питания «не дома» очень развита в Азии,
и для местных можно дешево и наверно вкусно перекусить прямо на рынке. Есть
кафе «поприличнее» со столиками и стульями, где за
ширмой готовят лапшу, какие-то пельмени, пирожки.. а есть «попроще», когда
женщина просто сидит на земле, рядом горелка со сковородкой, где она жарит
какие-то пельмешки с креветками. Мы только начинали свое путешествие по Бирме
и поэтому как-то еще побаивались так питаться. Но выглядело и пахло это не
ужасно.
Увидев интересную надпись о традиционной лапше инта, мы решили попробовать местное блюдо. Стоило оно не
дорого всего 1000 кьят (30 руб), кафе выглядело
туристическим, то есть по сравнению с остальными тут было меню на английском,
деревянные столики и столовые приборы дезинфицировались в кипяточке.
Лапшу принесли с курицей и в каком-то очень специфическом соусе. Сама лапша
вкусная, но запах и вкус этого соуса был настолько специфическим, что есть
это было невозможно. Желания экспериментировать больше не
было).
Дальше мы катались по деревням Инле, посещая при этом мастерские. Мастерские
рассказывают о быте жителей Инта, о том, как они приспособились к жизни на
воде, посещение их бесплатно. Естественно при мастерских есть магазины с
сувенирами. Избежать посещения мастерских не удастся, катаясь по деревням
озера, Вас в любом случае в какую-нибудь да завезут.
Мы намеренно хотели посетить их, т.к. мы были тут впервые, и нам было
интересно. К тому же у нас как обычно
заканчивались местные деньги, в отеле обмена не оказалось, плавучих банков на
озере нет, поэтому сувенирные магазины были единственным местом, где можно
было обменять доллары на кьяты. Ткацкая мастерская – здесь ткут шелк из лотоса.
Интересно, что они добывают шелковую нить из побегов этого растения. Когда мы
приехали, девочки весело болтали и бездельничали, но как только завидели
туристов, сразу же сели за станки. Процесс получения
шелковой нити интересный, но трудоемкий, поэтому шелковые изделия из лотоса
довольно дорогие.
Кузница – тут куют металлические изделия:
рыбацкие ножи, ножницы, тесаки, рыболовные снасти и прочее-прочее. Опять же
показан весь процесс, все делают вручную. В кузнице работают даже женщины.
Табачная фабрика – здесь мы закупились.
2 доллара за пачку из 50 сигар, сторговали три пачки по 50 штук за 5
долларов, обменяли денег, нас напоили чаем с чипсами и дали еще десяток сигар
в подарок. Все делается опять же вручную и подростками. Когда мы зашли в
мастерскую я обалдела, сидели явно дети… На вопрос
сколько лет этой девочке, хозяин не мешкая ответил – 16-ть. И видя наш
изумленный вид, тут же пояснил – для нас это нормально, ничего
противозаконного. Всё необходимое для сигар местное: табак выращивают под Мандалаем, а заворачивают его в листья какого-то дерева,
произрастающего в горах вокруг Инле.
Следующая мастерская – лодочная верфь. Здесь
показано как делают лодки-сампаны, те самые, на которых катаются все по озеру
и туристы, и местные. Стоит одна лодка дорого – 2 тысячи долларов.
Естественно в магазине при мастерской их не продают, но тут продают
деревянные сувениры – рыбаков Инта, брелки, маленькие лодочки и т.д. Торговцы
здесь были настолько навязчивы, что хотелось быстрее уехать.
Мастерская зонтиков – здесь делают декоративные
бумажные зонтики от солнца – делают из рисовой бумаги, украшенной цветами и
листочками. Еще делают плетеные шляпы.
Падаунги – вот куда я хотела
попасть больше всего. Во время трекинга нам не
удалось зайти в их деревни, т.к. на нашем пути их просто не было. Но я знала,
что несколько семей длинношеих живут на озере и работают в ткацкой
мастерской. Падаунги ткут одну из лучших тканей для мужских лонджи, поэтому их
сукно очень ценится. Мы подплывали к небольшому дому, в окне которого видно
было женщину, шея которой ярко сияла на солнце. Завидев нас, она тут же
скрылась. Когда мы вошли в мастерскую, она уже сидела за ткацким станком. В
мастерской было еще три девочки, которые тоже ткали.
По местной легенде предки падаунгов
произошли от союза ветра и драконихи. Услышав от драконихи, что она беременна, ветер стал радостно кружить
вокруг жены, пока она не родила большой кокон, из
которого появился падаунг. В память об этом
кружении счастливого ветра женщины носят обручи на шее. Ношение колец у падаунгов очень почетно, только определенным девочкам в
детстве одевают медные кольца, и с каждым годом
прибавляют по одному. В результате чего к замужеству их шеи становятся длинными.
А длинные шеи – признак красоты для этого племени. У взрослой женщины
количество таких колец достигает до пары десятков. Говорят, что если снять
кольца, то их шеи переламываются, но по последним исследованиям медиков это
не происходит и шея за 2-3 года возвращается в естественное состояние. Помимо
шеи также руки и лодыжки ног украшены кольцами. Купив у падаунгов
лонджи для мужа за 5000 кьят (цена начиналась с 12
тысяч), мы поплыли дальше.
Серебряная мастерская – здесь делают изделия из серебра, но не
просто кольца и цепочки, а Special Fish. Завидев вывеску с рыбой, я
было подумала, что это какое-то кафе. Но все оказалось интереснее. Это
серебряная рыбка в виде кулона, брелка, сережек и чего угодно разного
размера. Его уникальность в том, что она шевелится. Да-да. Если взять ее за
голову, то хвостик будет плавно шевелиться, будто рыбка плывет. И сами
серебряные пластинки сделаны в виде чешуи. Я до сих пор жалею, что не купила эту рыбку в качестве сувенира. Катаясь по озеру и мастерским, наш лодочник
завозил нас в разные деревни. Но больше всего мне запомнилось две. Одну мы
прозвали Бирманской Венецией – дома здесь были «многоэтажные» , хорошо покрашены и со спутниковыми антеннами. Вполне возможно, что какие-то из них были под туристов, но общее
впечатление производило именно Венеции)))
А вот вторая деревня была попроще,
но намного красивее и душевнее – In Paw Khon. Мы прозвали ее
рыбацкой. Домики здесь были небольшие, одноэтажные. Вода была черно-черной,
прозрачной и спокойной, такой, что было видно дно озера. А дома и деревья
(да-да и деревья) зеркально отражались в озере.
Тут же мылись, стирались и куда-то плыли и
рыбачили местные. Тут же паслись свиньи. Тут же охраняли свои водные владения
собаки. И везде пагоды-пагоды и даже целые монастыри.
Я сначала сравнивала Инле
с Тонлесапом и его плавучей деревней... Но их
нельзя сравнивать, это совершенно разные уклады жизни и условия. На Тонлесапе – бедность, нищета и попрошайничество,
там действительно беженцы – одна из вьетнамской народности, которой запрещено
было ступать на землю Камбоджи, и они вынуждены дрейфовать по Тонлесапу в лодках-домах. Хотя конечно со временем они
приспособились к этому укладу жизни и даже отказались от возможности
переселиться на землю, когда власти позволили им это. А вот на Инле не ощущаешь бедности и нищеты, а наоборот,
поражаешься, как они умудрились всю свою жизнь связать с водной стихией, и
приспособить ее себе в помощь. Здесь все заняты делом, кто-то рыбачит, кто-то
с туристами, кто-то на рынке, кто-то на огородах. Есть садики и школы. А с лодкой Инта просто срослись.
Даже огороды они сажают на воде. Озеро
неглубокое и илистое. Они вбивают в дно колья, затем нарезают и сушат
тростник, из которого потом плетут длинные плоты-грядки. Или грядки можно
купить на рынке. Затем эти грядки буксируют на «огород», одевают на колья и
покрывают плодородным илом, который добывают со дна озера. На таком огороде,
сидя в лодке и проплывая между грядок, сажают все овощи и зелень. Собирают
урожай также с лодок.
На обед поплыли опять к храму
Пяти Будд и расположились в кафе, прямо напротив. Внизу под тенью
здания сидели в ожидании туристов лодочники, а на террасе на втором этаже с
видом на Храм обедали туристы. Меню стандартное – овощной суп, который они
называют почему-то тайским, рис, рыба, овощи – в разных вариантах, фреши из разных фруктов.
А вокруг кипела жизнь: к храму то и дело
подплывали туристы и местные, с рынка, нагруженные до предела уходили лодки.
Мы пытались посчитать количество народа по торчащим из лодки головам –
рекордное количество 18-ть человек.
Послышалась громкая музыка, все обернулись к
озеру. Праздничная лодка, украшенная цветами с патефоном, из которого и
раздавалась музыка, плыла к храму. В лодке под зонтиками на стульях сидела
молодая пара, а вокруг гости. Это была свадьба. Как только невеста вышла на
берег у парадных ворот храма, ее тут же облепили туристы с камерами. А она и
рада, некоторое время даже попозировала.
После обеда мы отправились дальше – в монастырь
прыгающих кошек – Nga Hpe Chaung. Это довольно старый деревянный
монастырь на озере. С виду монастырь не очень примечательный. Но внутри, в
прохладе в главном храме живут его обитатели – кошки, которых местный монах
натренировал прыгать по команде через кольцо. После того, как новость о
прыгающих кошках разнеслась по озеру, в монастырь стали возить туристов и у
него началась новая жизнь.
Мы приехали в самый разгар жары, кошки лениво
валялись в храме и не хотели прыгать. Лишь одну кое-как уговорили, и она
отдувалась за всех. Тут же в храме на кресле спал тот самый монах, который
обучил их.
Кроме кошек в монастыре есть рынок, небольшая
территория с видами на огороды и озеро, и конечно же
Будды, много изображений Будд. В монастыре собрана одна из самых больших
современных коллекций изображений Будд на озере и в штате Шанов.
Современных, потому что многие изображения были украдены, и их заменили на новые.
На заднем дворе расположилась кошкина столовая, где трапезничают четырехлапые жители монастыря. Едят в основном рис и
рыбу. Да здесь кошки едят рис. В монастыре было так прохладно и спокойно, что
хотелось задержаться здесь подольше, просто отдохнуть от пекла и жары. Ведь
на воде не замечаешь, что солнце на самом деле очень сильное, и сгореть можно
моментально.
Весь день мы плавали по деревням озера, по его
заболоченной части, покрытой огородами, насыпными островками, по
искусственным каналам, где установлены ограждения, чтобы вода не вымывала
землю. И казалось, что это и есть все озеро, что берега его мы не увидим. Но
после кошек, мы отправились на большую воду. Сколько же там было рыбаков! А я
уже начала переживать, что мы их до сих пор не увидели.
Все рыбачили, кто-то греб ногой и плыл,
раскидывая сети, кто-то уже загонял рыбу в сети, кто-то уже собирал сети. Некоторые ловили рыбу с помощью необычной снасти – большого воланчика, сделанного из бамбука и сетки. Вода на
озере очень прозрачная, а само озеро неглубокое, поэтому завидев рыбу, Инта
просто ставит эту ловушку на дно. Рыба, зайдя в нее, обратно выбраться уже не
может.
Мы плыли через озеро на другой его конец, к
единственной деревне Инта на земле. Мимо рыбаков и плавучих отелей. К деревне
ведет длинный полукилометровый деревянный мост мимо плавучих огородов. Тут же
были и обычные огороды, где землю вспахивали с помощью буйволов.
Мы хотели подняться на смотровую площадку и
посмотреть на озеро сверху. Но дошли
только до первого храма, и стало ясно, что сил уже не было. И на озеро мы
лучше посмотрим с нашей отельной дозорной башни.
Поэтому мы прошлись по магазинам, закупили пива
и чипсов с орешками (ассортимент в магазинах никакой, выбрать не из чего) на
вечер и поплыли в отель, встречать закат на башне и собираться в дорогу.
Мы подтвердили в отеле наш завтрашний вылет,
заказали в отеле же трансфер до аэропорта - 10 000
кьят (300 руб) за лодку до Няунг
Шве и 16 000 (530 руб.) за такси до аэропорта Хехо.
Можно было заказать только лодку, а такси поймать дешевле в городе самим. Но
мы как-то не сообразили. В аэропорт стартанули
сразу после завтрака в девять утра, за три часа до рейса. Утром было холодно,
поэтому кутались в пледы, которые были в лодке. Плывя через озеро, опять
любовались его нереальными пейзажами и с интересом наблюдали за рыбаками.
Через длинный канал мы приплыли в Няунг Шве, пересели в такси и поехали дальше в Хехо. Кстати машина, которую нам заказал отель, была
самой лучшей из всех, на которых мы ездили по всей Бирме - с кожаным салоном
и с кондиционером. И вот через четыре дня
путешествия по северу Бирмы, мы вновь входим в аэропорт Хехо,
только уже в вылет. Стойки авиакомпаний примитивны. Багаж взвешивают на глаз,
путем поднятия и потряхивания сумки. Посадочные талоны в этот раз были не
только без имени, но и без мест, т.к. самолет летел из Янгона
уже с пассажирами. Возле стойки паспортного контроля лазил по полу детеныш, а
его мама проверяла паспорта.
Сдав багаж и пройдя
регистрацию, мы пошли на улицу в кафе, т.к. в самом аэропорту делать было
совсем нечего. Перекусив чикен карри и накормив им
же собаку, мы пошли в аэропорт. Надо было пройти досмотр, который заключался
в том, что мы прошли через неработающую рамку, встали на какой-то ящик и
секьюрити просто руками проверил нас на наличие оружия под одеждой.
В аэропорту оказался
магазин дьюти фри с бешенными
ценами на магнитики по 5 долларов и на пластилиновый шоколад по 1500 кьят за
100 грамм. Кстати это был первый раз, когда я увидела магниты в продаже, но
как-то по 5 долларов покупать их не хотелось. Пока ждали самолет,
можно было спокойно выйти на поле, покурить, или погулять, или позагорать.
Посадку объявили так же просто, как и все в Хехо,
парень с табличкой рейса бегал по залу ожидания и кричал в громкоговоритель,
что началась посадка. Народ ломанулся через
поле. Я сначала не поняла почему, но
потом стало ясно – занимать места.
Винтовой ATR-42 ловко
взлетел над Шанским плато, где-то внизу и позади
остался север Бирмы с его
необычным Инле, спокойным Кало
и двухдневным трекингом по племенам. Курс на Мандалай. |
||
|
Часть 1. Хроники. Начало. Организация и первый вечер. Часть 2. Myanmar Chronicles. Первые впечатления и Янгон. Часть 3. Myanmar Chronicles. Север Бирмы. Часть 4. Myanmar Chronicles.
Озеро Инле. Часть 5. Myanmar Chronicles. По дороге в Мандалай. Часть 6. Myanmar Chronicles. О, Баган. P.S. Фотоотчеты о поездке: Бирма. Мандалай и окрестности. |
||
|
2012 Федосова Валентина |
|
|
