[на главную]

Хроники Азии. Таиланд-Камбоджа.

Март 2010г.

    Часть 3. Cambodian Chronicles. Храмы Ангкора.

                    Сием Рип.

            Сием Рип – ворота Ангкора.

6 часов тянулись долго, дороги в Камбодже оставляют желать лучшего, поэтому автобус сильно трясло, не удавалось поспать, кроме того он постоянно дудел. Темнеет в Камбодже рано, уже в шесть вечера темень – хоть глаз выколи. Я переживала, что мы поздно приедем, ведь завтра уже начиналась культурная программа, которая очень насыщена и обширна, нельзя терять ни дня, ни часа, а нам на завтра надо было еще найти таксера, который будет нас возить по Ангкору.

И вот мы, наконец, приехали в Сием Рип, точнее было так темно, что мы не знали, куда приехали, но всем сказали, что это конечная. Мы вышли из автобуса, темнота, только автобус светит фарами и все… оказалось что нас загнали в некое закрытое пространство и закрыли ворота… Зачем? Позднее стало ясно, почему… за воротами стояла толпа безумных тукеров… если бы этого не сделали, то они наверно просто порвали бы автобус, не дав нам спокойно выгрузиться и взять вещи. Пока я соображала, что происходит, Юра подошел ко мне с неким камбоджийцем «Вот Валентина». Парень держал табличку с названием отеля и моим именем – нас все-таки встречали. Круто!

Дорога до отеля заняла немного времени. Отель Mekong Angkor Palace, за дабл с кондеем и завтраком – 20 долларов, бесплатный интернет и бассейн. На ресепшн нас сразу взяли в оборот, вручили карту Ангкора и города, выведали все наши планы и предлагали услуги гида и такси. От гида мы стразу отказались, т.к. камбоджийский русский, во-первых, еще надо понять, а английский знали не все, а во-вторых хотелось осмотреть все самим, без постоянного присутствия постороннего человека, что говорится над душой чтоб не стоял. Такси на один день в Ангкоре - 30 долларов, поездка на Пном Кулен и Тонлесап - 70 долларов, такси на дальние храмы - 120 долларов. Итого 250 долларов за 4 дня. Мы сказали, что подумаем немного и пошли изучать номер. Номер ту-ту-ту)))) - 222 - нам достался на первом этаже, что наверно и хорошо, т.к. лифт в отеле есть, но не работает. Номер просторный, полноценная ванна с работающей сантехникой, в номере - большое окно (балконы начинаются от второго этажа), большая кровать, прикроватные тумбы, минибар - как обычно используемый под холодильник, телевизор, кондиционер. Уборка в номере только по вашей просьбе - если повесите соответствующую табличку, полотенца меняют соответственно при уборке. Интернет только на ресепшн - не очень быстрый, но сносный, пару фоток родным удалось отправить. Т.к. мы на первом этаже, то сигнал доходил и до нашего номера. Бассейн - читала отзывы перед поездкой, что он маленький. На самом деле, нормальный бассейн, не огромный как в турецких\египетских отелях, но в нем и народу столько никогда не бывает, мы плавали минут по 15-20 не больше после тяжелого экскурсионного дня, благо работает бассейн до 21-30.

Завтраки с 7-00 утра, однообразные, не шведский стол, на выбор либо яичница, либо круассаны-тосты, но ввиду того, что завтракали мы там 3 раза из 5 - т.к. выезжали в Ангкор еще до 7 утра, то нас такой завтрак не напрягал. На ресепшн можно отправить открытки домой - стоит услуга 1 доллар за одну открытку. Открытки дошли, все до одной, но через полтора месяца после того как мы уже приехали, видимо почта Камбоджи работает совсем уж медленно. А я сначала подумала на отельных работников, что забыли отправить. Резюме по отелю: за свои деньги - 5 с плюсом, большего в Сием Рипе и не надо, т.к. там в отеле никто не сидит - приезжают с определенной целью))).

Выходим в люди и тут же забредаем в кафе Дохлая рыба («Dead Fish») раскрученное на форуме Винского, что ж надо посетить. Ужин с бутылкой водки (польской) – 25 долларов на двоих, причем 15 из них стоит водка. Здесь мы попробовали еще одно традиционное камбоджийское блюдо – биф лок лак – говядина под неким кисло-сладким соусом с рисом. Вообще национальная еда Камбоджи это отнюдь не морепродукты, это говядина, рис, речная рыба - страна же все-таки аграрная. Биф лок лак в отличие от амока мне понравился больше. Интересный дизайн у этого ресторана – сидишь на подушках за очень низким столом, а сзади тебя мини-бассейны с крокодилами и сомами. Экзотика.

           На выходе из Дохлой рыбы был пойман тукер по имени мистер Полин, который тут же был нанят на большой и малый круг по Ангкору, по 15 долларов за каждый день… Что ж, пока все идет по плану, тукер на ближайшие 2 дня найден, завтра подъем в 5 утра, чтобы встретить рассвет в Ангкоре!

17-18 марта – храмы Ангкора. Малый и большой круг.

Город Сием Рип сам по себе ни чем не примечателен, кроме того, что в пяти км от него расположен Ангкор – огромный храмовый и городской комплекс – два города и несколько (пара десятков) храмов, затерянных в джунглях и случайно обнаруженных французом Анри Муо. Империя Камбуджадеша была некогда обширной и великой, но строительный бум (да-да именно строительство всех этих храмов) разорил ее. Кроме того, с севера постоянно нападали сиамы из Аюттаи (ныне Таиланд). В результате Ангкор был покинут, столица перенесена в Пном Пень (примерно 14 век) и о величественных Ангкор Вате и Ангкор Томе забыли. В древнем Ангкоре все сооружения в честь богов создавались из камня, все сооружения, не имеющие отношения к богу, были деревянными. Именно поэтому только храмы дожили до наших дней, деревянные постройки вокруг не сохранились. Влажный жаркий климат и буйная тропическая растительность сделали свое дело, покинутый Ангкор обступили джунгли. А за несколько веков, город, построенный из мягкого песчаника, был полностью поглощен джунглями.

Ангкор настолько огромен, что осмотреть его за день невозможно, да и за два дня тоже проблематично, но реально. Хотя я еще не представляла себе, насколько это тяжело…Я выделила на Ангкор 2 дня, по одному для малого и большого круга. Хотя в первый день, мы все же не успели осмотреть всё по малому кругу и перенесли его остаток на второй день.

Первый день – малый круг. Именно на малом круге все самое интересное, и именно по этому кругу везут экскурсии с толпами народа и толпами китайцев. Китайцы выделены в отдельную категорию неслучайно… это действительно было что-то отдельное, огромная разрушительная сила, если ты увидел одного китайца, значит все пропало, за ним придут еще десяток, потому что по одному они не ходят, значит пока каждый не пофотографируется, пока они не сфотографируются группой (при это каждый пальцами показывает знак виктории, а перед группой растянут плакат с каким-то наверно названием), об одиночестве можно и не мечтать. Наша задача была разойтись с группами и китайцами, для этого, во-первых, надо выезжать заранее – группы выезжают из отеля в 8-00 и 8-30 уже прибывают в Ангкор. Сам Ангкор ежедневно работает с 5-30 до 17-30 (потому что в 18-00 уже темно), соответственно надо выезжать до 8-00. Кроме того, ранний выезд позволяет избежать страшного пекла, которое начинается уже в 10-11. И второй способ разойтись с группами – это идти противотоком, т.е. обратным кругом. Что мы и сделали на малом круге. На большом, это уже не обязательно, т.к. экскурсии туда привозят очень редко, порой мы были даже одни в храме.

Малый круг принято начинать с рассвета в Ангкор Вате, чтобы увидеть, как солнце встает над знаменитыми пятью башнями Ангкора. Эти башни, правда, в количестве трех штук размещены на государственном флаге Камбоджи и являются ее символом. Количество башен – это загадка Ангкора – когда мы входим в Ангкор через главные ворота – мы видим три башни, если встать четко по диагонали, мы тоже видим три башни, и только в одном месте – справа или слева – можно увидеть все пять башен Ангкора. Такая задумка архитектора.

Рассвет начинается в 5-30, мы же естественно его проспали, только в пять тридцать мы выехали из отеля. А еще надо было купить билеты. Кстати о билетах: билет на один день на посещение всего Ангкора стоит 20 долларов. Если брать билет на три дня – то это будет стоить 40 долларов, причем можно выбрать три дня подряд или любые три дня на выбор в течение одной недели. Мы взяли на три дня, хотя и планировали провести там два дня, но цена что на два,  что на три дня одинаковая. Билет выдают именной, но не с фамилией, а с фотографией. У каждого храма или сооружения его проверяют. На въезде дыроколом нам пробили первый день на цифре 17 – 17 марта.

И вот уже светает, а мы только – только въехали в Ангкор. Время 5-45 – показался мощный забор Ангкор Вата, окруженный идеально ровным рвом по всему периметру – когда-то этот ров был заполнен крокодилами. Я, схватив штатив, бегу через древний вековой мост, не обращая внимание на нагов – все позже, сейчас главное успеть. Через главные ворота вбегаю на территорию города и просто обалдеваю от размеров и величия и от того сколько еще бежать... Я читала, что размер территории Ангкор Вата – 50 футбольных полей, что это самый большой храмовый комплекс в мире, который даже видно из космоса, но реально увидела, сколько это, только в тот момент. Мы, сонные, бежим к левому бараю (барай – это искусственный резервуар, бассейн с водой, которые строились везде и всегда в Ангкоре, как водохранилища), который всегда в любое время наполнен водой, именно с этой стороны можно увидеть знаменитый вид – 10 башен Ангкор Вата на рассвете – 5 реальных башен и 5 отражающихся в воде. Мы бежали по широченному мосту – ширина его была рассчитана так, чтобы могли в ряд пройти три слона. А король Суварьярман – основатель и строитель Ангкор Вата – сидел на троне перед входом в Ангор Ват и наблюдал за парадом. Причем, слоны не могли войти через главные ворота – слишком они маловаты для них – только через боковые, специально для них предназначенные.

Но мы опоздали… и это было первое разочарование, когда я все-таки добежала до места назначения, народ уже начал расходиться. Второе разочарование – барай был пересохшим и заросшим и выглядел как болото… так что при всем желании увидеть 10 башен не получилось бы.

Что ж теперь можно и спокойно осмотреть комплекс. Забегу вперед – осматривали мы его 4 часа, мало того что он огромен, так он еще и расписан барельефами.

Ангкор Ват строился более 30 лет (12 век), как я уже сказала императором Сурьяварманом (никогда не думала, что смогу так разбираться в императорах Ангкора, но после 2 дней погружения в историю – это уже не проблема). Строился он изначально как индуистский храм в честь бога Вишну (буддизм придет в империю только через 100 лет), но потом стал усыпальницей этого самого Сурьявармана, потому что он быстро умер, даже не дожив до окончания строительства. Ангкор Ват – ровный прямоугольник полностью симметричен везде и во всем, имеет три уровня галерей, каждая выше предыдущей. Все индуистские храмы представляли собой храм-гору и Ангкор Ват не исключение, только храм-гора очень большого размера и со сложной системой переходов и галерей. Стены первой галереи полностью расписаны барельефами, читать которые надо слева направо – барельефы из королевской жизни и истории империи – войны и т.п. – они же и являлись единственным источником информации о тех далеких временах. Далее по переходам и вверх по лестнице мы попадаем в галерею второго уровня – зал 1500 апсар – прекрасных танцовщик и богинь. Считается, что мужчинам надо потереть им грудь и лицо, и тогда успех в любовных делах будет ему обеспечен. Правда или нет, не знаю, но определенные участки тел натерты у апсар до блеска. И вот мы подошли к третьему, самому высокому и самому важному уровню Ангкор Вата, раньше посещать его могли только люди королевской крови. Нереально крутые, практически вертикальные лестницы из 40 ступенек расположены симметрично с каждой стороны. Так как ступеньки у лестниц полуразрушены или стерты, лестницы закрыты. Подниматься на третий уровень сейчас разрешено только с 8-ми утра с южной стороны по специально оборудованной лестнице с перилами. Туристов запускают группами и только на 30 минут. С третьего уровня открывается вид на галереи первого и второго уровня, а также на главный вход в Ангкор Ват.

Мистер Полин не ожидал, что мы будем осматривать Ангкор Ват так долго, и несколько раз звонил нам, не потерялись ли мы. Но мы не потерялись, мы просто хотели запомнить каждую частицу Ангкор Вата, потому что уже после первого часа стало понятно, что заснять на фото или на видео ВСЁ не получится, ни одна камера не сможет передать весь размер, великолепие и величие Ангкор Вата.

К 10-ти часам мы нашли нашего тукера, спящим в тенечке. А что еще им делать? Подъем же был ранний. Это мы в отпуске, это нам надо все осмотреть. Мистер Полин достал карту и спросил, куда мы хотим поехать сейчас. Малый круг осмотра Ангкора включает рассвет в Ангкор Вате, Южные Ворота Ангкор тома, комплекс Байон, храмы Бапун и Пиммеанакас, Террасы Слонов и Прокаженного Короля, Та Пром. И именно в такой последовательности. Мы же пошли в обратном направлении, захватывая объекты и большого круга.

Итак, следующее место Прасат Краван – место практически не посещаемое туристами. Еще бы по сравнению с Ангкор Ватом, пять, едва сохранившихся, небольших башен Прасат Кравана ничем не привлекают туристов. Однако храм уникален тем, что это единственный храм, где барельефы высечены не снаружи, а изнутри. Храм построен в честь бога Вишну. Одна из башен посвящена его старшей и главной жене – богине удачи, богатства и счастья – Лакшими.

Мы уже покидали Прасат Краван, когда увидели четверку приближающихся туристов с гидом. Девушка была на высоком каблуке-танкетке. Невольно закралась мысль, только русские способны на такое. И да, поравнявшись с ними, я услышала русскую речь. Все-таки, видим мы своих издалека. Гид на ломанном русском, который едва можно было разобрать, рассказывал им что про Лакшими и Вишну. А я еще раз убедилась, что мы сделали правильно, отказавшись от услуг гида.

Следующим пунктом нашего знакомства с Ангкором был буддийский монастырь Бантей Кде. Это был первый храм, где мы увидели лик Байона – лицо бога Авалокитешвары – входные ворота в монастырь украшены его изображением, смотрящим на 4 стороны света. Однако считается, что черты божества повторяют лицо самого Джаваярмана VII – правителя и строителя Ангкора в то время, увековечившего себя для потомков таким простым способом. Монастырь, построенный из дешевого некачественного песчаника, запомнился бесконечным количеством полуразрушенных галерей и переходов, бесчисленным количеством высеченных танцовщиц и воинов. Здесь было, где развернуться в поисках интересных кадров, не без помощи местного жителя, который навязчиво ходил за мной везде и всюду, показывая на барельефы. По началу, это было даже интересно, но потом я устала от его пристального внимания и за доллар вежливо попросила отстать. Парень оскорбился, видимо рассчитывал на более высокую награду, но все же ушел в поисках новых туристов.

На выходе из храма, после непродолжительного торга у прекрасной камбоджийки в розовой шляпе по 5 долларов за маленькие и 10 за большие были приобретены картины с изображением Ангкор Вата, Байона и озера Тонлесап. Отличный сувенир на память об Ангкоре. 

Напротив Бантей Кде находится барай Сра Сранг – королевские ванны. Барай - это искусственный водоем древних кхмеров – попросту водохранилище. Глядя на огромную гладь воды, которой вот уже не один век, поражаешься насколько сильной и развитой была Ангкорская империя, ведь барай Сра Сранг – это лишь часть от сохранившейся ирригационной системы кхмерской цивилизации. Кстати, если Вы уже видели рассвет в Ангкор Вате или не хотите видеть большое скопление людей, как альтернатива рассвет можно встретить здесь.

- Не хотите ли пообедать? – мистер Полин уже не первый раз спрашивал нас о перекусе, время завтрака уже прошло, и он перешел на обеды. – Я знаю отличное место, там вкусно кормят. На берегу Сра Сранга есть несколько кафе, где очень уютно можно посидеть.

Удивительно, но и правда уже время обеда, мы с 5 утра на ногах, а есть-то совсем не хочется. Вместо этого в урну полетела уже пятая полутора литровая бутылка воды. Да, на воде в Ангкоре можно разориться.

Та Пром – наконец-то. Это место почему-то хотелось увидеть больше всего. Не только из-за поразивших воображение кадров из фильма про Лару Крофт, а именно потому что, именно в Та Проме наглядно видно, как джунгли поглотили город. Считается, что Киплинг под влиянием увиденного Та Прома, написал свою историю про Маугли. Но это только так считается, на самом деле, Редьярд Киплинг ни разу не был в Камбодже, а значит ни как не мог быть  в Та Проме.

Та Пром – монастырь в честь матери Джаваярмана 7-го – один из самых богатых монастырей своего времени (12 в.): более 3 тысяч деревень, около 80 тысяч обслуживающего персонала, пол тысячи танцовщиц, а также несметные сокровища, одних золотых блюд было на 500 кг!

Но Та Пром разочаровал. Изучая его перед поездкой, я нарисовала себе в воображении картинку: древний храм оплетен как паутиной корнями деревьев, и ты как первооткрыватель пробираешься через джунгли к затерянному городу, вокруг тишина… Вместо этого тут и там мелкими группами численностью в миллион пробегали китайцы, везде стоят железные подпорки, везде насланы деревянные помосты, доступ к деревьям ограничен заграждениями, так что долго пришлось искать ракурс для фото без людей, без ограждений, без помостов. Венцом стал строительный кран. Нет, Та Пром не вызвал у меня чувства затерянного в джунглях города, скорее было похоже на то, что это специально созданный аттракцион для туристов. Небольшой Та Пром еле-еле справляется с людским потоком. В этом плане предыдущий Бантей Кде понравился больше. Но если абстрагироваться от руки человека, которая во спасение Та Прома так и хочет спилить все деревья, которые якобы разрушают его, хотя не понятно спасает она (рука) в итоге храм или уничтожает его уникальность… так вот если отойти от этого, то увиденное поражает, невольно думаешь, камень или дерево, что сильнее? Что появилось раньше? Деревья так вросли в камень, оплели его, образуя единое целое, что, кажется, что так было всегда. И кто говорил, что деревья не умеют ходить? – невольно думаешь, когда видишь троицу баньянов «перешагивающих» через храмовую стену.

Около трех часов дня мы подъехали к Та Кео – недостроенному индуистскому храму-горе, во время строительства в храм ударила молния – знак по тем временам недобрый. Строительство тут же свернули, поэтому мы не видим в храме ни одного барельефа, ни одного рисунка. Однако одна из самых высоких построек – 44 метра.

- Будьте осторожны, когда полезете наверх, ступеньки очень крутые – заботливо пожелал нам Полин, - я как обычно жду Вас у кафе.

Лезть наверх?! Мы уже 12 часов на ногах, без еды в почти сорокоградусной жаре и сто процентной влажности исследуем древние развалины. Даже я, привыкшая к разным турнагрузкам, была без сил… Но если я сдамся – то никто не пойдет, и мы так и не увидим джунглей с высоты Та Кео. Не для того мы проделали такой путь сюда, чтобы испугаться высоты в 44 метра.

Карабкаться вверх было трудно – нереально трудно: ступеньки ,если их можно так назвать, очень высокие, очень узкие и очень горячие,  а подняться без рук невозможно. Наверху нас встретила группа камбоджийских детишек, предлагающих купить магниты, бусы, открытки и т.п. Все по одному доллару. К слову сказать, возле каждого храма Вас атакует бесчисленное количество детишек, поначалу это дико: оборванные чумазые они всего лишь за доллар предлагают купить магнит, но ты же не можешь скупить все магниты Ангкора?! Поэтому, чтобы отвязаться от них, мы говорил, что у нас уже есть магниты/открытки/бусы/браслеты. Но подниматься оказалось еще ничего, самое сложное потом спуститься с Та Кео, да еще и со штативом на перевес.

Мистер Полин подвез нас к небольшим сооружениям, на карте они значились как Thommanon и Chau Say Thevoda – два небольших храмовых комплекса: Тевода совсем разрушен, а вот Томманон очень хорошо сохранился: лестницы, окна, резьба, апсары – все в стиле Ангкора. Здесь не было толп галдящих китайцев, здесь было так тихо и безлюдно,  что захотелось просто спокойно посидеть в тени высоких деревьев. Мы присели на древние камни и просто наслаждались видом вокруг. Уже не было ни сил фотографировать что либо. Да и аккумуляторы на обоих фотиках были на нуле. Даже техника не выдерживала такой нагрузки. Что ж видимо на сегодня и правда уже хватит. Мистер Полин вопрошающе смотрит, ожидая дальнейших указаний.

- в отель

-вы не останетесь смотреть закат?

- нет, на сегодня уже хватит.

- во сколько завтра за Вами заезжать?

- в 7-15.

Приехав в отель, я стала разбирать фотографии… Да, надо взять за правило не фотографировать один храм более тысячи раз…..

Большой круг в Ангкоре традиционно начинают с монастыря Прех Кан, и далее Пре Руп, Ник Пен, ист Мебон, Та Кео, искуственные водохранилища (бараи). Мы же вчера вообще не захватили Ангкор Том, поэтому второй день пребывания начали с него.

1181 год. Освободив империю от Чамов, захвативших и разграбивших Ангкор Ват, императору Джаваярману VII нужно было показать свою власть и могущество не только своему народу, но и соседним государствам. Поэтому ему надо было не просто восстановить разрушенный Ангкор Ват, а построить новый город, лучше и красивее прежнего. Так началось строительство Большого города – Ангкор Тома.

Мы въезжаем в Ангкор Том через Южные Ворота, 23-метровая гопура (надвратная башня) как и положено, выполнена в стиле Байон – с ликом Джаваярмана. По бокам гопуры мы видим трех слонов, на которых стоит земля. Город – ровный квадрат, был окружен 8-ми метровой стеной, длина каждой стороны более 3 км, вокруг города, как и положено, широкий ров когда-то с крокодилами, сейчас полузаросший. Мост через ров обрамлен более сотней фигур демонов и богов. Слева – боги – фигуры со спокойными лицами, справа – демоны со страшными гримасами. Все держат семиголового нага – мифического змея и по очереди тянут его, создавая борьбу добра и зла, создавая жизнь. Причем, кое-где можно увидеть фигуры богов без голов или с восстановленными головами, когда в город приходили очередные захватчики, она срубали головы богам, оставляя только демонов, чтобы демоны победили в этой борьбе и на город обрушилось несчастье.

Всего таких ворот пять – 4 с каждой стороны света и пятые – Ворота Победы. Все дороги, ведущие от ворот, встречаются в центре возле храма Байон, который является главной достопримечательностью Ангкор Тома и главным соперником Ангкор Вата. Но я бы не стала их сравнивать, потому что храмы совершенно разные и каждый по-своему уникален. Когда подъезжаешь к Байону, кажется что подъехал к большой груде камней – очень много башен, и их сложно различить. Но стоит подняться на второй уровень храма, как ты оказываешься под взором более двух сотен ликов – ликов Байона. 54 башни, каждая из которых имеет 4 лика, вот из чего состоит Байон, вот главная его особенность. Причем каждый лик разный, в зависимости от солнечного освещения или падающей тени, кажется, что какой-то лик улыбается, какой-то смотрит зло, вот этот совершенно спокоен и на лице нет ни одного чувства.

Первый уровень полностью расписан барельефами, но не историями из королевской жизни, а наоборот, здесь рассказывают о жизни и быте простого народа – еще одно мудрое решение императора, чтобы приблизиться к народу, дух которого после продолжительных войн надо было подымать.

           После осмотра Байона, мы, едва найдя нашего друга Мистера Полина, слишком уж много тукеров, такси и автобусов было рядом с храмом, отправились дальше к Бапуону и Пимеанакасу. На эти два не стала бы тратить ни времени, ни сил, потому что после уже увиденного, они никакого впечатления не производят и ничем не запоминаются. Бапуон – полуразрушенный, точнее совсем разрушенный храм в честь бога Шивы, сейчас находится на реконструкции. Храм обрушился еще при строительстве, потому что древние мастера «навешали» слишком много украшений и храм обрушился. Сейчас он вообще представляет собой что-то непонятное… Пимеанакас – домашний храм короля. Сам королевский дворец до наших дней не сохранился, потому что не имел отношения к богу и был деревянным, а вот Пимеанакас сохранился. Храм-гора, наверх которого можно подняться, но после того же Та Кео – не впечатляет.

           Но чтобы понять, стоит это смотреть или нет, надо было все-таки увидеть самим. Сейчас бы, имея опыт, мы бы сразу после Байона отправились осматривать террасы – террасу слонов и террасу прокаженного короля. С террасы слонов император и вся его свита наблюдали за военными парадами, шествиями и празднествами. Нетрудно догадаться, почему терраса получила такое название  - на всем ее протяжении (а это более 300 м) высечены слоны. А вот с названием террасы прокаженного короля сложнее. Версий много: от больного проказой Джаваярмана (но версия довольно хрупкая, потому как доподлинно известно, что император умер в возрасте 95 лет) до лишайника, который растет на скульптуре, расположенной на вершине террасы. Но вместе с тем терраса прокаженного короля уникальна, она не такая большая, как ее соседка, всего 22 метра, но очень высокая более 8 метров и полностью изрезана барельефами. Кроме того, при раскопках за стеной террасы, была обнаружена еще одна стена, полностью повторяющая контур внешней с изображениями подземных жителей, обитающих под горой Меру.

           Через ворота Победы мы покидаем Ангкор Том и держим свой путь дальше к объектам большого круга. Первый на очереди Пре Кан – монастырь в честь отца Джаваярмана, построен на месте сражения, где Джаваярман победил Чамов. На входе монастырь украшают воины с гигантскими мечами – храм является хранилищем меча кхмеров. Храм немного напомнил Бантей Кде и Та Пром вместе взятые, но гораздо большего размера и намного лучше сохранившийся – те же самые переходы и галереи, многочисленные окна и барельефы. Но вот деревья здесь колоритнее, одно дерево-слон чего стоит – массивный корень дерева словно хобот слона свисает на стену. Да и барельефы поинтереснее – выполнены то ли из разноцветного камня, то ли покрытые разноцветным мхом, они были то зеленого, то кирпично-красного цвета. И что самое главное, здесь практически не было людей, можно было спокойно и в тишине насладиться храмом, побродить по всем галереям и переходам... Здесь был впервые увиден лингам – древний фаллический символ. До этого повсеместно встречались лишь пьедесталы для него. И вот, наконец, каменное мужское начало предстало во всей красе. Центром Пре Кана является ступа – совсем несвойственное сооружение для Ангкора, попала в Пре Кан она много позже и установлена на месте статуи старшего брата Джаваярмана.

            Мы прошли Пре Кан на сквозь, мистер Полин ожидал нас у противоположного входа. Обширный ров окружает Пре Кан по всему периметру. Там мы обратили внимание на людей, находящихся по пояс в воде. Сначала промелькнула мысль, что они ловят рыбу, но присмотревшись, стало понятно, что они собирают лотосы, видимо для употребления в пищу.

             Пре Кан мы покидали под массовой атакой местных детишек и торговцев. Одни предлагали купить браслеты/магниты/открытки/попить/поесть, другие перебивая друг друга просили доллары.

             - Misteeeer, give me one dollaaaa.

             - No money.

             - I need to go to school, I need money.

             - No money.

             -No, if you have no money, you don’t come here, but you are here, so you have money….

             Пораженные такой железной логикой, мы все-таки дали детишкам пару баксов.

            Доподлинно известно, что император Джаваярман VII заботился о своем народе и строил много больниц и публичных сооружений. Доказательством этого служит и сохранившийся Ник Пин – водный курорт-лечебница Ангкора. Больные приходили сюда, рассказывали астрологу о проблемах в здоровье, он в зависимости от положения звезд и принадлежности заболевания к одной из четырех стихий назначал им соответствующий бассейн, где за больного уже принимались массажисты и мастера аюрведы. Мы подъехали к Ник Пину наверно в самое пекло, потому что выйти из тени деревьев и осмотреть древний санаторий, у меня не было никаких сил. Ник Пин сейчас – это полуразрушенная башня-прасат посередине главного водоема, вокруг которого расположены еще четыре бассейна - вода, огонь, воздух, земля. Когда-то мощная ирригационная система даже в сухой сезон наполняла все бассейны водой, сейчас же такое возможно только в сезон дождей. Мы же были в конце сухого сезона, поэтому в бассейнах были лишь небольшие лужицы.

             Та Сом – еще один буддийский монастырь, построенный Джаваярманом VII, построенный то ли в честь сестры (по словам мистера Полина), то ли опять в честь отца (так гласил путеводитель)            . Храм очень похож на Та Пром, но в отличии от Та Прома, здесь не было никого вообще! И очень похож на Пре Кан, но гораздо меньше. Самая главная его достопримечательность находится в конце храма – баньян полностью оплетал ворота-гопуру храма. Здесь было тихо и спокойно от туристов, вокруг носились местные дети, какими-то своими делами занимались взрослые, никто ничего не предлагал купить, не просил денег, в кустах щебетали какие-то птички. Мы с удовольствием погуляли по этому храму.

             Для осмотра у нас оставалось всего два храма Ист Мебон и Пре Руп. Храмы настолько похожи друг на друга, что я до сих пор путаю какой из них кто. Оба храм-гора, оба индуистские, оба посвящены Шиве. Только Ист Мебон по углам имел большие статуи слонов, а Пре Руп не имел. В принципе один из них можно было бы и пропустить, я бы пропустила Ист Мебон. Пре Руп как-то понравился больше, к тому же это второе место (наряду с Пном Бакенг), где можно встречать закат, только здесь совершенно не было людей - мы бродили по храму в полном одиночестве.

Мистер Полин за эти два дня стал нам и другом, и гидом, и братом. Он сносно говорил по-английски, перед каждым храмом рассказывал краткую историю: что перед нами, кто построил и зачем, постоянно предлагал в качестве угощений разные вкусности, которые сам «щелкал» без перерыва, сначала я подумала, что это семечки, но по летевшим под ноги лапкам и крылышкам, стало понятно, что это…. Но пришло время расставаться, потому что в планах на оставшиеся два дня были дальние храмы и Пном Кулен с Тонлесапом. На тук-туке туда не доехать, слишком далеко. Мистер Полин помог нам с водителем на эти два дня, он сосватал нам своего друга - Мистера Ли Сованна (что из них имя, что фамилия так и осталось загадкой) - таксиста, который за 60 и 100 долларов съездит с нами на Пном Кулен-Тонлесап и на дальние храмы.

На обратном пути в отель мы заехали в ресторан, где по 12 долларов на человека купили билеты на Апсара шоу, но купили только на следующий вечер, потому что в этот вечер все хорошие места уже были заняты. Зато нам представилась возможность выбрать себе место непосредственно перед сценой. К сожалению, я никак не могу вспомнить, как назывался ресторан, куда привез нас Мистер Полин, это был не Кулен II  и не Apsara Theatre, но на самом деле это и неважно, т.к. таких мест по Сием Рипу достаточно, программа и меню примерно одинаковые.

За свою работу Мистер Полин получил 20 долларов вместо 15. Удивительно как мало надо человеку для счастья. Мистер Полин так обрадовался чаевым в 5 долларов, что готов был возить нас весь вечер бесплатно, но т.к. уже не было сил, мы отказались, договорившись, что завтра он повезет нас на Апсара шоу.

Ужинать далеко ходить не стали, сразу за углом нашего отеля есть маленькое неприметное кафе без названия, даже наверно типа столовки. Но мы обратили внимание, что в этом месте было много европейцев, значит место не плохое! Полюбившийся биф лок лак, миска риса и банановый шейк – по 3 доллара с носа.

Часть 1. Планирование поездки. Инструкция по применению.  

Часть 2. Cambodian Chronicles. Бангкок – Пном Пень. Первое знакомство с Королевством Красных Кхмеров.   

Часть 4. Cambodian Chronicles. Дальние храмы. Люди и озеро.

Часть 5. Thai Chronicles. Трат-Ко Куд-Ко Чанг-Бангкок.

P.S. Фотоотчёт о поездке:

Камбоджа – Пном Пень

Камбоджа – храмы Ангкора

Камбоджа – Тонлесап и Пном Кулен

Камбоджа – дальние храмы

Таиланд – Ко Куд

Таиланд – Ко Чанг

Таиланд – Бангкок

[на главную]

2010 Федосова Валентина
e-mail: fedosovy@yandex.ru
В случае использования материалов этого сайта ссылка на автора обязательна.