|
|
||
|
От
Анапы до Н. Афона. Черноморский
автопробег. Лето
2009. Маршрут: Анапа – Сукко – Большой Утриш –
Малый Утриш – Абрау-Дюрсо – Новороссийск
– Кабардинка – Геленджик –Куаго – Лермонтово – Туапсе
– Лазаревское – Сочи – Гагры – Пицунда – Гудаута – Новый Афон Часть
2. Апсны – страна души? |
|
|
|
Абхазия на
абхазском звучит как Апсны, что в переводе означает
«страна души». Я долго созревала для этого отчета, писать его или нет,
т.к. он потерял свою актуальность сразу, уже на следующий сезон 2010 года. В
сети слишком много отзывов про Абхазию, в том числе не очень лестных, точнее
большее их количество нелестных. Особенно начиная с 2010 года, когда в
Абхазии взлетели цены, сервис остался на том же уровне, а отношение к
отдыхающим хуже. Поэтому я долго созревала для этого отчета, но, тем не
менее, Абхазия имела место быть, и она заняла определенное место в моих
впечатлениях – настолько красивой природы, гор, водопадов я не видела,
пожалуй, нигде. Мне кажется сама Абхазия еще не
понимает, какие природные и культурные богатства у нее есть.
Мы были в 2009 году, поездка в
Абхазию была у нас самой дешевой из всех поездок на море. Сервис был на
уровне совка начала 80-х, но мы были к этому готовы, к тому
же он (сервис) был дешев. Отношение к туристу было еще не испорченным и не
потребительским, а довольно душевным, так как бум в Абхазии еще не наступил.
Пляжи были относительно пусты, особенно после автопробега по курортам
Краснодарского Края. И как то ни странно прозвучит, пусть это и расходится с
мнением многих, да! мне понравилось в Абхазии.
Проехав все Сочи, Хосту, Адлер и
поворот на Красную Поляну, мы долгое время ехали вдоль реки Псоу – за которой уже Абхазия. И вот, наконец, блок-пост.
Граница Границу
прошли где-то за час – час двадцать, очереди не было, не смотря на то, что
это была пятница. И то могли бы пройти и быстрее, да муж не смог с первого
раза заполнить декларацию на автомобиль, поэтому трижды ее переписывал.
Интересно, что всех пассажиров высаживают с
паспортами и они переходят ее пешком, а водитель едет и оформляет авто и
багаж. На границе заплатили что-то очень много
разных поборов: ОСАГО на 10 дней 250 рублей с 30 тысячным
страховым возмещением, медицинскую страховку на каждого по 10 рублей в день,
еще 250 рублей что-то типа дорожного сбора, и потом еще 200 рублей за карту
Абхазии, которую настоятельно впаривают, не смотря
на наши заверения, что у нас уже есть одна и даже не смотря на демонстрацию
нашей карты, все равно, это как страховка - обязан
купить!!! Денежной валютой Абхазии является российский рубль, так что обменом
заморачиваться не нужно. Забегая вперед,
скажу, что обратно границу прошли вообще за 20 минут. При этом везли два ящика вина, хотя вроде как положено 3
бутылки на чела, но мы распихали один ящик по
сумкам, а второй выставили на всеобщее обозрение, т.к. если бы ехали без вина
никто бы не поверил. Прокатило, машину никто не досматривал, хотя про вино
был первый вопрос. Пока мы ждали наш автомобиль, через границу туда-сюда без
досмотра и каких-либо таможенных формальностей шныряли «крутые» и не очень
авто с абхазскими номерами, которые как русские, только регион 102 и даже RUS
стоит, только флаг абхазский. Кто это были такие и какие у них были льготы и преференции так и осталось
загадкой. Пройдя все формальности, мы пересекли по мосту Псоу
и, добро пожаловать в Абхазию. Дорога почти сразу вышла к морю, светило яркое
солнце, из динамиков раздавалась задорная музыка, настроение было на высоте.
А справа синее море, а слева высокий Кавказ, причем еще выше, чем в Сочи. И
хотя от границы мы отъехали всего ничего, природа резко изменилась: пальмы,
кипарисы, эвкалипты, сосны, и запах моря и хвои. Пицунда Не спеша, мы доехали до Гагр – всего 20 км от границы. Но
Гагры проехали насквозь. Изначально мы собирались жить в Пицунде, не знаю почему там, наверно, название понравилось больше, да
и по описанию красиво получалось: море, сосны, горы... А какая красивая
дорога на Пицунду – через кипарисовую аллею, только ради стройных рядов
кипарисов стоило туда заехать. Но когда приехали в Пицунду, я была
разочарована: серые совковые пансионаты выглядели очень убого и уныло, на
лавочках сидела откровенная пенсия, в округе только один рЭсторан
с задушевным шансоном. И куча монументов типа рабочий и колхозница,
спортсмены и дельфины.
Я ощутила, что попала лет на 20 назад... только тогда
наверно все было еще новым, а сейчас... Стоимость номера в пансионате в
Пицунде стоила 750 р. с человека с питанием, частный сектор был, но далеко от
моря... необходимо было пройти через эти пансионаты и сосновую рощу... Вообщем, впечатление Пицунда произвела удручающее, и мы
рванули оттуда в Гагры.
Гагры Гагры делятся на две части новые и старые. Старые это там
где Гагрыпш, Колоннада и заброшенная Филармония,
где основные пансионаты - Колхидия, Армения, Чайка.
В Гаграх мы разместились на частном секторе в новой их
части. Найти жилье было в принципе не проблемой, однако мы его искали
довольно долго. Хотелось и по приличнее, и по дешевле.
Средняя цена 250 рублей с человека за комнату (=500 руб
за номер). Были предложения и за 180 рублей у некой бабушки в каком-то ну
совсем сарае. Были и за 400 в частной новой мини-гостинице.
Путем долгих поисков мы поселились за 300
рублей с человека в довольно приличном большом доме на третьей от моря улице.
В доме всего было 5 комнат на втором этаже, которые
сдавались. И все были пустые. Видно было, что хозяева особенно не заморачивались со сдачей комнат, для них это не было
основным видом деятельности. Ванна была одна на эти 5 номеров, кондиционеров
не было. Но так как кроме нас никого больше не было, можно сказать, что
номера были с удобствами.
Во дворе была стоянка для авто, оборудованная кухня для
готовки и зона отдыха. Рядом с домом через двор была довольно приличная
столовая, где мы завтракали, до моря 5 минут, до рынка с продуктами – 10
минут. Мы планировали пробыть в Гаграх дня три.
Пляж в новых Гаграх более благоустроен, но и более
многолюден, чем в старой. Галька там мелкая, вход в
море довольно удобный много разных развлечений из стандартного набора –
банан, парашют, водный мотоцикл. Кафе, ресторанов и дискотек там полно.
Но почему-то не полюбились нам новые Гагры, и, не смотря на
то, что мы поселились в Новых Гаграх, почти все время проводили на пляже в
старых, не смотря на крупную гальку, сложный вход в море, но зато там даже в час-пик было мало народу.
Старые Гагры произвели на меня интересное впечатление,
впечатление застывшего во времени советского курорта. Гагры изначально строились как курорт, как
первый курорт царской России на Черном Море. История курорта начинается с
1899 года и связана с именем принца Ольденбургского
(родственника Николая II), которому по велению
царя необходимо было создать «роскошный курорт». Для этого ему выделили земли
между реками Псоу и Бзыбью
и три миллиона рублей из царской казны. Принц построил водопровод,
электростанцию, телеграф и другие коммуникации, а также коллонаду,
филармонию и «Гагрыпш» - знаменитый гагрский ресторан, который специально привезли в 1903
году из Швеции.
На
берегу моря был заложен парк, где высажены агава, где кипарисы, эвкалипты, лимонные деревья.
Гагра стала великосветским курортом, где отдыхали чиновники царского
правительства и имущие классы, для широких масс курорт был недоступен. С
приходом советской власти Гагра продолжала быть курортом, курортом не для
всех. В ее пансионатах продолжали отдыхать высокие чины и члены компартии.
Отдыхать в пансионатах Гагр было престижно.
И
сейчас гуляя по старым Гаграм, атмосфера некогда былого величия царского, а
впоследствии советского курорта не покидала нас. Прогуливаясь по набережной
среди тропических деревьев, самшитов и кипарисов, эвкалиптовых рощ мы дошли до
колоннады (где сейчас обустроена платная стоянка).
Забрели
в старую разрушенную филармонию, где все говорило о ее блестящем прошлом:
колонны, ступени, фонтан, подъезд к зданию… я так и ждала, что вот сейчас
подъедет ретро-автомобиль и дамы в вечерних платьях
с кавалерами во фраках пройдут в зал филармонии. Но к сожалению, здание
филармонии, концертный зал и балконы – все было разрушено и заброшено… а
парадный вход зарос травой… Далее гуляя по парку мы
дошли до «Гагрыпша», который тоже закрыт и тоже
заброшен. Но несмотря на разбитые окна и разрушенность, величие этих зданий все еще чувствовалось.
На горе
Мамзышха, что возвышается над городом, есть две
смотровые площадки на Гагры – верхняя и нижняя, откуда открывается вид даже на
мыс Пицунды. Честно сказать, виды с верхней смотровой площадки не сильно
впечатляют, поэтому можно было бы и ограничиться только нижней.
Мы
пытались кушать в разных ресторанах и кафе Гагр, но после двух неудачных
попыток всегда возвращались в два любимых кафе в конце старых Гагр – Пристань
и Гавань.
Расположены
недалеко друг от друга. Особенно мы полюбили Гавань – солянка, аджапсандал, хачапури, хачапур-лодочка, шашлык, жареный сулугуни и неизменно
бокал красного «Лыхны» – это просто кулинарные
шедевры Абхазии и всего путешествия по Черноморскому побережью.
Мы
всегда привозим из поездок какие-то кулинарные идеи и потом пытаемся их
приготовить дома. Аджапсандал стал открытием этой
поездки.
В Гаграх предлагается множество экскурсий, естественно в
Новый Афон, Сухуми и на озеро Рица, а также рафтинг, в горы, к водопадам, на альпийские луга.
Большинство экскурсий на открытых УАЗИКах. Но мы как-то настороженно относились к местным
джигитам и к их манере вождения, уж больно быстро они ездят, поэтому решили
устроить экскурсии себе сами.
Поездка
на Рицу Поездку на Рицу можно охарактеризовать как близкое, очень
близкое знакомство с природой Абхазии и Кавказа. Накануне ночью в горах
прошла гроза, и поговаривали, что экскурсии на Рицу отменили. Мы поехали на
следующее утро после грозы. До Рицы от Гагр ехать километров 50 через горы,
реки Бзыбь и Гегу, мимо
водопадов, через тоннели и ущелья. Сама по себе дорога до озера уже целая
экскурсия. Сворачиваем с главной дороги по указателю на Рицу и едем
вдоль быстрой Бзыби, по ущелью, которое она
проложила среди гор. Первая остановка у моста – то ли железнодорожного, то ли
автомобильного… Точнее сначала его строили как железнодорожный, но железную дорогу
так и не проложили, поэтому его заасфальтировали и теперь по нему ездят
местные джигиты на авто.
Бзыбь очень быстрая, шумная и широкая горная река, пороги видны
невооруженным глазом. Сюда возят народ на рафтинг,
по дороге мы встретили много сплавляющихся и только собирающихся это сделать.
Следующая остановка у еще одного интересного моста,
непонятно как еще функционирующего – полусгнившие, шатающиеся, неприбитые доски. Идти по такому мосту было страшно,
поэтому все желающих за 200 рублей могли переправиться через речку на тарзанке. Удовольствие довольно экстремальное, т.к. Бзыбь внизу просто бушует на каменных порогах. Адреналин
обеспечен. А с моста открывается очень красивый вид на горы и Бзыбь.
И вот, наконец, мы въезжаем в национальный Рицинский парк. Въезд для авто бесплатно, зато билет на
человека стоит 400 рублей, детям 200. Горы стали выше, они буквально свисали
над дорогой, серпантины и тоннели удвоились. Появились первые водопады,
которые стекали прямо на дорогу.
Голубое озеро – следующая обязательная остановка по пути на Рицу.
Озеро небольшое всего 20 метров в диаметре, и очень глубокое – до 78 метров.
Купаться в нем запрещено. Поверхность озера совершенно спокойна, несмотря на
то, что рядом в него вливается шумный горный поток. По легенде образовалось
озеро, когда живущая глубоко под водой в богатых чертогах владычица вод –
прекрасная златовласая Дзыдзлан расвирипела
и ударила о землю самовлюбленного мужчину, удар был такой сильный, что
потолок пещеры под лужайкой рухнул, и образовалось озеро необычного цвета. На
самом деле, все проще, озеро представляет собой карстовый колодец. Считается,
что дно озера покрыто лазуритом, из-за этого вода в любую погоду имеет яркий голубой цвет. Но это миф. Необычный цвет озеро получило
из-за своей глубины и чистой воды. Температура воды круглый год 9 градусов по
Цельсию, зимой озеро не замерзает. Здесь не водится рыба, не растет планктон
и растительность.
Рядом с озером абхазы устроили платную фотографию с
медведем, то ли с павлином, то ли с орлом и еще с пальмой…
Из-за этого подойти к озеро и просто сфотографировать его было
невозможно. Кроме того, там было столько туристических автобусов из Сочи, что
мы решили оставить яркий абхазский сапфир – как его еще называют – на
обратную дорогу. Мы поехали дальше, ехали уже вдоль Геги,
не такой шумной как Бзыбь, но тоже шустрой и
быстрой. Решили остановиться порыбачить. Однако поймать в быстрых водах Геги форель у нас не получилось. Практически на каждом
километре продают эвкалиптовый мед. Мы купили поллитра
на пробу, но в итоге нас обманули, мед оказался ненастоящим.
Проехав каньон каменный мешок, где отвесные скалы просто
свисают над головой и непонятно как тут проезжают туристические автобусы, мы
доехали до водопада «Мужские слезы», у которого тоже есть легенда. Судя по
названию несложно догадаться, что наверно была большая-пребольшая любовь, но
они по какой-то причине не смогли бы
вместе и мужик сел и заплакал… на этом месте образовался
водопад. Тут же, опять ушлые абхазы выставили на самом удачном фото-ракурсе
манекен в национальной одежде горца, для колоритных фотографий туристов. Это
немного начинало подбешивать, что мы заплатили за
вход национальный парк, а с нас еще требуют деньги и за фото каждого
природного объекта.
Мы все ближе и ближе приближались к Рице, на горизонте
появились снежные шапки гор. Рица – горное озеро ледникового происхождения,
расположено на высоте 950 м над уровнем моря.
Рица красивое большое озеро, окруженное горами со смотровой
площадкой и большой зоной отдыха, парой довольно дорогих ресторанов с посредственной едой.
Нам немного не повезло, накануне ночью прошла гроза и на
Рице прошли сели, в итоге вода была грязно-мутной. По Рице можно покататься
на катамаранах и лодках, можно порыбачить, можно просто погулять, есть опять
же платные фото в виде Посейдона, крокодила и т.п., видимо это очень
популярно и модно в Абхазии.
После Рицы, мы отправились дальше, выше в горы, на дачу
Сталина. И там началось самое интересное!!! Но прежде, еще одна остановка у
водопада Молочные реки. Это был настоящий водопад. Высокий, мощный, шумный.
Рядом с водопадом в воздухе стояла взвесь из мелких капель, а от водопада
веяло прохладой и горной свежестью. Назван так,
потому что по большим камням с огромной высоты стекали белые реки воды,
словно молоко.
Дача Сталина находится на противоположном берегу Рицы.
Через огромные ворота со звездами мы въезжаем на дачу. Стоимость экскурсии
150-200 рублей с человека. Времени начала экскурсий нет, как наберется
небольшая группа, так проводят экскурсию. Сам дом выкрашен в зеленый цвет,
чтобы дача не просматривалась с воздуха. Перед домом высажены деревья, чтобы
закрыть обзор с озера. Вокруг дома растут огромные кусты розовых
пионов.
Обслуживали и охраняли дачу более трех тысяч человек, а
периметр дачи был обнесен колючей проволокой в десять рядов. Вся мебель
сохранена в оригинале.
Все убранство дома выдержано в строгом, но дорогом стиле.
Мебель из дорогого дерева, ванна из цельного куска мрамора. На даче нет
кабинета, т.к. здесь Сталин отдыхал. В доме две совершенно одинаковые
спальни, отличающиеся только отделкой. И никто из сотрудников охраны не знал,
в какой спальне будет ночевать генсек, кроме того Сталин за одну ночь мог
несколько раз переместиться из одной спальни в другую. В каждой спальне была ванна, причем каждая из ванн сделана из
цельного куска мрамора.
Сталин любил Рицу, но считается, что бывал на своей даче
всего три раза, но ради этого военнопленные немцы строили дорогу к ней через
горы. И сейчас этот немецкий автобан находится в довольно хорошем состоянии,
если учесть, что абхазы не вложили в дорогу ни копейки. Все спальни дачи
соединены единым балконом, с которого есть выход к озеру.
На озере небольшая пристань с катером. Катер тоже
сохранился с тех времен. И за дополнительную плату на нем можно покататься.
На даче Сталина у нас случилась трагедия – оба аккумулятора основного
фотоаппарата были разряжены, в дело пошла запасная мыльница.
Ауатхара Выехав с дачи Сталина, мы обнаружили, что немецкий автобан
идет дальше, вверх в горы. Времени было еще много и мы решили посмотреть, что
там. Дорога шла серпантином: с одной стороны была отвесная каменная скала, с
другой стороны – обрыв, местами отгорожен блоками, а местами нет. И когда мы
встречались со встречными машинами, разъезд щекотал нервы. В основном
встречались с экскурсионными уазиками, возвращавшимися с альпийских лугов Ауатхары.
Несколько раз встречались подобия смотровых площадок,
скорее всего не специально сделанные. Но виды открывались!!! На Рицу с высоты
тысяч наверно метров. На водопады с другой стороны пропасти.
На водопады, которые стекали с отвесной скалы на дорогу и
которые мы переезжали.
Мы ехали на Ауатхару к альпийским
лугам. Ауатхара
– минеральный природный источник на высоте 1700 метров, вода из которого бьет
уже газированная. Альпийские луга это не луга в Альпах, так называются все
высокогорные луга и они есть во многих горных
системах, в том числе и на Кавказе. Эти луга излюбленное место пастухов, т.к.
трава здесь сочная, чистая и ее много.
Чем выше мы поднимались, тем прохладнее становилось, тем
все ближе и ближе острые снежные шапки гор.
Мы все чаще стали встречать стада овец и коров.
Дорога становилась все хуже, а горы все выше. Мы подъехали к развилке. Одна дорога уходила через речку, а
вторая шла прямо. Судя по навигатору впереди был
какой-то объект и тупик. Мы решили посмотреть сначала, что впереди. Впереди оказались
огромные бочки, в которых набиралась минералка «ауадхара».
Как выяснили позже – это промышленный забор воды, идущий на продажу.
Мы вернулись к развилке и поехали через реку. Дорога
продолжала идти прямо. Мы проехали пастуший домик, где был еще и магазин, где
продавали очень вкусный сулугуни и другие сыры. Там же был еще один источник
минералки, но уже не в промышленном масштабе. Это конечная стоянка всех
экскурсий, отсюда уже идут пешком в горы и к озеру Мзы.
Но дорога еще была. Мы проехали еще пару километров вверх,
начались альпийские луга. Казалось, что до ближайшего ледника всего 500
метров. Навигатор говорил, что эта дорога идет до границы с Россией.
Стало еще холоднее, время было уже шесть вечера, пора было
возвращаться назад. По дороге вниз мы захватили двух пастухов, они шли вниз к
шоссе, чтобы сесть на автобус до своей деревни. В горах они были около
месяца. Говорят, если бы не мы, то идти вниз им пришлось бы минимум два дня,
а ночевать в горах, с собой у них был головка сулугуни и вино. В принципе c этим же они и идут в горы на пастбища. Вверх к стаду идут обычно три дня. Проезжая Голубое озеро, мы еще
раз остановились, там уже не было ни никого, только пальма с чучелом медведя
стояли одиноко. Я пыталась сфотографировать озеро, но от него, да и от реки
шло такое сильное испарение, что все было в тумане.
Утром мы решили покинуть Гагры и переехать в Гудауту. |
||
|
|
||
|
2012 Федосова Валентина |
|
|
